Miután két napig megosztottam a szikh családdal a híres Hemkund Sahib-tóhoz vezető utat, stoppal utaztam Badrinathig, amely a zarándoklat négy pontja közül az utolsó, amelyet a Himalája szent helyeire tettem. Szerencsém volt, hogy felvett egy SUV, amely lehetővé tette, hogy a tetőn lovagoljak. Másfél óra kellett ahhoz, hogy megtegyük azt a harminc kilométert, amely elválasztott minket Badrinathtól, alapjáraton alig több mint egy motorral, a valaha vezetett legkanyargósabb úton, és többször kellett leszállnunk, hogy laza köveket gyűjtsünk. Cserébe minden kanyar után egy elképzelés nyílt a mindent elsöprő tájról, amely mindenkit szótlanul hagyott.

Még korán, amikor megérkeztem, megjártam azt a három kilométert, amely elválasztott Mana Gaont, egy kis várost, amely a festői kanyarban fészkelődött, amelyet egy folyó hoz létre a futó völgyben. Félénk jel a bejáratnál fogadja "India utolsó embereit". Ide eljutni nem könnyű, ezért a helyszín nagy vallási jelentősége ellenére a zarándokok kevesen vannak. Nagyon izgatott voltam, hogy megvalósítottam, mert évekkel ezelőtt megtudtam, hogy egy közeli barlangban Veda Vyas - a hinduizmus egyik legnevezetesebb avatárja - ennek a hitnek az oszlopát, a Mahābhāratát diktálta írástudójának, Ganesh istennek. magát., amelyet általában elefánt alakjában ábrázolnak.

himalájába
Badrinath bejárata.
Táj Badrinath és Mana Gaon között.

Barlang, ahol a Védát írták.
Mana Gaon lakója.


Zarándok, aki ételt visz a barlangba.
Mana a távolból.

Amikor ott aludtunk, hallottuk a vízesést.
Vacsora.

És így az első napvilággal már Észak felé haladtam, ahogy saddhu barátom mondta. Nem akartam elhagyni gyermekkori álmomat, miszerint ilyen gyorsan meglátogatom ezt az országot. Ellentétben azzal, ami a vízesésig történt, itt már nem volt út, ezért kellett magam "kitalálnom", ahol jónak láttam. Amikor szomjas volt, ivott a folyóból. Jó tempóban, biztonságban és minden ruhámmal jártam. Arra gondoltam, hogy elmegyek, amennyire csak tudok, és ha valamikor az orográfia megakadályozza, akkor visszamegyek az általam járt úton. A nap végén kimerülten, mert egy pillanatra sem álltam meg, megközelítettem egy barlangot, amelyet a domboldalon találtam. Lefeküdtem a földre, fejemet a hátizsákomra támasztva, és annak ellenére, hogy nem ettem egész nap, ami abban az időben számomra nem számított, nem sokkal később elaludtam a kimerültség miatt.


A híres Vashudara-vízesés.


A felhős út Tibetig.
A felhős út Tibetig.

Nem volt órám, és a telefon és a fényképezőgép akkumulátorai lemerültek, úgyhogy azt hiszem, nem sokkal napkelte után lesz, az első fények bejönnek a barlangba, amikor felébredtem és elindultam. A későbbi olvasmányok alapján meghaladtam az ötezerötszáz méternél magasabb magasságot, bár soha nem volt lyukasztás az agyban emiatt. Néhány perc kivételével, miután nem sokkal leolvadó hó elfogyasztása után leültem, azon a napon újra és újra megállás nélkül sétáltam. Nem érdekelt többé Tibet elérése vagy sem. Átjárni azokat a völgyeket, amelyek elég jutalom és több mint igazolták azt a boldogságot, amelyet aznap töltöttem.

Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor a távolban megláttam egy kőfalat, amely egy ugyanabból az anyagból készült kis menedéket és egy nagy jaksállományt zárt, ezeknek a vidékeknek az a szőrös természetes állata. Odarohantam, és meg akartam erősíteni a gyanúmat, hogy valakinek bent kell lennie. Kinyitottam a nehéz faajtót, amelyet a nedvesség zabált a végén, amikor bemutattak egy képet, amelyre egész életemben emlékezni fogok: három, hagyományos módon öltözött férfi ült néhány ág körül, amelyekben chai-t és tsampát fűtöttek. Vágtam volna egy ujjat, hogy megtudjam, mi jutott eszükbe, amikor látták, hogy kimerült, izzadt tengerek és az egész arcomon csöpögök be, és piszkos farmerbe és pólóba öltöztem. Bár naivan angolul köszöntöttem, néhány másodpercbe telt, mire reagáltak, és szinte dadogva mondtak egy szót tibeti nyelven. A jeget megtörve a földre mutatva kérdeztem: „Bóo?”, Az egyetlen tibeti szó, amelyet ismertem, és amellyel hazájukra utalnak. Nyilatkozata olyan mosolyt csalt az arcomra, hogy ez megváltoztatta az övét is. Sikerült neki. Tibetben voltam.


Google Earth térkép, amely megmutatja azt a területet, amelyet a levegőből utaztam.

Kimerülten és remegő lábakkal az erőfeszítéstől elhaladtam az első vízesés mellett, a másnap délután pedig félig leesett. Gyorsan beléptem a barlangba, hogy köszönetet mondjak saddhu barátomnak azért, amit tanított nekem, és a beszélgetést, amely rendkívüli volt számomra, hogy megérkeztem Tibetbe. Annak ellenére, hogy nem ismertem ezt az országot, és nem is jöttem Lhászába, a Kailash-hegyre vagy a Mansarovar-tóba, teljesnek éreztem magam az akkori napok tapasztalatai alapján. Úgy döntöttem, hogy továbbmegyek a Manához, amikor megtudtam, hogy aznap este Mester és Baba olyan gyakorlatokat végeztek, amelyekhez megéreztem, hogy inkább egyedül vannak, bár soha nem így mondták. Pár órával később kinyújtottam Manát a láthatáron. Amint beléptem egy ház mellé, ahol rizst és zöldséget árultak, leültem, és megrendeltem egy telt tálat, amelyet pillanatok alatt a jobb kezemmel ettem. A tulajdonos, látván, hogy olyan éhes vagyok, adott nekem még egy hasonlót, amikor elmondtam, honnan jöttem, és hogy alig ettem öt nap alatt. Nemcsak lefogytam, de ahogy leültem, észrevettem, hogy a cipő talpa lyukat kapott.


Mana Gaon sikátora.
Hazaérve egész napos szántás után.

Mindkét nő énekel az ünnepség alatt.
Paraszt Bothia.

Mana Gaon csak a nyári hónapokban lakott, mivel az év többi részét szó szerint hó borította. Lakói a Bothia etnikai csoportba tartoztak, mongoloid-tibeti eredetűek. Valójában az a „mindkettő”, amellyel neve kezdődik, ugyanarra a „Bod” -ra utal, amellyel a tibetiek földjükre utalnak, bár maguk a Bothia is szívesebben kötődnek a radzsasztáni Rajput klánokhoz, akik a 15. század során vándoroltak Tibetbe. telepeket telepítettek, és Indiába visszafelé menet a Himalája magas völgyeiben telepedtek le, ahol én voltam. A Bothián belül három ág van: az egyik, amely főleg Sikkimben él, az, amelyik ezt Bhutánban végzi, és ez, amely a Gharwal nevű területre korlátozódik. Mindkettőt beszélik, egy nyelvet, amely tibeti karakterek átírását igényli, és amelyet korábban Laddakhban hallottam. Bárhogy is legyen, ennek a népnek az egyik sajátossága az általuk gyakorolt ​​vallás, amely az animizmus, a bon buddhizmus és a hinduizmus keverékéből áll. Ez megmagyarázza, hogy miért hordozzák sok mindkét állatban az állatok vagy az ősök csontjait amulettként, követve az animist hitet, hogy szellemük védi őket, vagy homlokukat egy bindivel festik, amely a hindu hit jellemző pontja, amellyel védelmet kérnek az istenségektől.


Kötő játékos gyermekével.
Paisanas Bothia, a szövés igazi mesterei.


Köteleznek a homlokomon és megkeresztelnek.
Tér, ahol az ünnepséget tartották.

Még mindig estig estem a Bothia mellett, miközben megmutatták a házuk belső terét, játszottak a gyerekekkel, vagy megmutatták a szertartások hangszereit és totemjeit. Aludni mentem Badrinathba, ahol lenyűgözött városának szellemi élete, és néhány nappal később, miután egy asrámban éltem Rishikeshben, a Gangesz partján, busszal indultam Delhibe, ahonnan repültem. vissza Európába. De mindez egy másik történet lesz ...