Termelésünk
2016. január 29., péntek
Türkmenisztán és a Fekete-sivatag
A Bazrom búcsúpartnereinek pusztításai ellenére másnap reggel a tervezett időpontban kellett felkelnünk, hogy elinduljunk Türkmenisztánba; Marc ebben könyörtelen volt.
A Szovjetunió eltűnésének egyik gonosz következménye a belső határok létrehozása volt, ahol még nem voltak ilyenek. A szovjet időkben nagy távolságú vasutakat és autópályákat rajzoltak a fizikai földrajz alapján, a legrövidebb távolságokat és a legegyszerűbb útvonalakat keresték. De amikor az egyetlen államot legalább tizenötre osztották, a politikai földrajz került a képbe.
Így Khivától Dashoguzig eljutni, ami Sztálin idejében egy tisztességes, mintegy hetven kilométeres utat jelentett, ma már sok ponton keresztezi a határvonal, ezért lezárták. Az útvonal a helyi utakon akadálypályává vált, középen nagyon bonyolult határátkelővel. Ha valaha is keringett szárazság idején a Campo de Cartagena öntözőcsatornáinak szervizútjain, akkor tökéletes elképzelése lenne a tájról.
Végül eljutottunk a határ közepére Türkmenisztánnal, a semmi közepén. Sem benzinkút, sem bár, sem üzletek, semmi, ami általában jellemzi a határt. Logikus viszont, ha figyelembe vesszük, hogy 1991-ig nem volt határellenőrzés, mivel mindkét ország a Szovjetunió része volt. Egy kis ház a rendőrség és a vámhatóság számára, lakatú kapu és két nagyon régi autó alkotta a tájat az üzbég oldalon. A kapu túloldalán, fél kilométerre senki földjétől, a háttérben pedig autópálya-fizetés típusú lombkorona, de a tetején a türkmén zászlóval. Magától értetődik, hogy a kapu hat vagy hét méter szélesre volt korlátozva az útra, és mindkét oldalon még pár méterrel; majd kiterjesztették a megművelt területeket, amelyeken keresztül nagyon könnyűnek tűnt országokat váltani mindenféle ellenőrzés nélkül, ahogy a nomád pásztorok az emberi faj ezekre a földekre érkezése óta tették.
Miután a kijárási formaságok teljesültek, átsétáltunk az üzbég kapun, és három-háromszor szálltunk fel a fedélzeten rendszám nélküli taxikban, amelyek a türkmén kapuhoz vezettek minket, mivel az üzbég járművek nem léphettek át Türkmenisztánba vagy fordítva. Az első pillanatok némi feszültséget okoztak, mígnem Marc egyrészt a kollektív vízummal érkezett, másrészt Valentina, a pizpireta türkmén idegenvezetőnkkel, a mikrobusszal, amelyet a nap további részében használunk.
Több mint egy órába telt a kettős határ átlépése, mire felengedtek minket a mikrobuszra és folytattuk utunkat Dashoguzig. A mintegy 160 000 lakosú város Üzbegisztánban a harmadik volt, de egyetlen és csekély érdeklődése Konya-Urgench közelében volt. Szovjet stílusú kollektív lakónegyedek, poros utcák, leromlott autók, nem fa.
A Türkmenbaçy sugárúton egy olyan karakter, akiről később beszélek, a szörnyű Hotel Uzboy volt. Ha a homlokzat szörnyű volt, a belső tér rosszabb volt. Elég annyit mondani, hogy ma, és egy nagyobb felújítás után a TripAdvisor továbbra is hostelnek, nem pedig szállodának tartja. Amikor itt maradtunk, azt hiszem, ez volt a legrosszabb szálloda, amit életemben ismertem. Nem a nagyon lassú fogadás miatt, nem az előcsarnokban található förtelmes dekoráció miatt, nem a bútorokat borító porréteg miatt, hanem maga a szoba miatt. Szerencsére Marc figyelmeztetett minket, hogy a szálloda rossz, de a város legjobbja. Hogyan tennék a többiek!
Kezdetben nem volt fény a szobában, bár egy csupasz izzós kábel lógott az ágy felett. Az ablakfüggönyök félig lehasadtak; a matrac megereszkedett, és a lepedőket nem is akartuk rájuk nézni; amint beléptünk, úgy döntöttünk, hogy nagyon kényelmes természetes selyem lepedő zsákjainkat használjuk, amelyeket sok évvel ezelőtt vettünk Vietnamban. De a legrosszabb a fürdőszoba volt, amelyet jobban le lehet illeszteni. A padlón lévõ jelek azt mutatták, hogy egy nap volt egy WC, de ami megérkezésünkkor maradt, az a földön egy egyszerûen rossz lyuk volt, közvetlenül csatlakozva az épület széklet hálózatához. És nem arról van szó, hogy nem volt fény, hanem az, hogy még az izzót és az aljzatot is elvették, tisztán levágták a mennyezetről lejött kábeleket.
Elhatároztuk, hogy felállítunk egy padot a recepciós, Marc és a hajnalcsillag számára, ha szükséges szobáink cseréjére, hátizsákunkkal lementünk az előcsarnokba. Több utastárssal találkoztunk ott, és megállapítottuk, hogy az összes szoba hasonló színvonalú. Lemondva újból feltettük a hátizsákjainkat, elhatároztuk, hogy nem nyitjuk ki őket, nem mosakodunk (víz nem volt ...), hogy éjszakázzunk, amennyire csak lehet, és minél előbb kiszálljunk abból a borzalomból.
Míg a csoport többi tagja az előcsarnokban tombolt, Marcival, Valentinával, egy baszk házaspárral elmentünk a központi piacra néhány dollár (nem sok) cseréjére türkmén manátokban, amelyek egyike azoknak az egzotikus pénznemeknek, amelyek Spanyolországban csak érdemes ajándéktárgyként vagy egy bár díszeként. Fél órás séta után a szovjetek sugárútján és a Karl Marx utcán elértük a központi piacot, ahol elfogadható áron tárgyaltunk egy szőnyegboltban, és folytattuk a váltást. A számlálás kézzel történt, ami sokkal tovább tartott, mint Taskentben. Ötven dollárért alig több mint egymillió manát adtak nekem; Szerintem az egész csoport között körülbelül tízmilliót gyűjtöttünk össze. És a legnagyobb számlák tízezer manát tettek ki, így körülbelül ezer számlát vettünk fel pár műanyag zacskóban. Annak érdekében, hogy ne járhassunk vissza azzal a vagyonnal, felvettünk öt autót, akik egy ponton visszatértek minket a szállodába.
Felvettük a csoport többi tagját, és a mikrobusszal együtt együtt mentünk enni a város egyetlen tisztességes éttermébe, a Nadira-ba. Elegánsnak tűnő környéken található, és azt hiszem, hogy inkább az esküvőre, a keresztségre és az úrvacsorára irányult, mert nem két vagy négy ember számára voltak asztalok, hanem hosszú, rongyos fehér terítőkkel borított asztalok, amelyek mindegyikében harminc-negyven ember ül. Élveztük a tipikus türkmén menüt, báránynyárs, pilav rizs, kenyér és Baltika sör alapján.
Bár Marc felajánlotta, hogy térjünk vissza egy ideig a szállodába, hogy aludjunk egyet, mielőtt elindulnánk Konya-Urgench romjai felé, az elutasítás egyöntetű volt: inkább szembe kellett néznünk a déli tűző forrósággal, mint feküdni a fertőzött nyugágyakon a szálloda. Így kissé meghosszabbítottuk az étkezést egy teával és egy kis vodkával, és szundítottunk egyet a kisbuszban, miközben megtettük a száz kilométert, amely elválasztott minket a régészeti parktól.
Konya-Urgench Khoresmia fővárosa volt az Achemenid birodalom idején, Nagy Sándor megérkezéséig. Jelentősége - amelyet Khiva később örökölni fog - a hatalmas oázis közepén és a Selyemút kereszteződésénél egy másik nagy jelentőségű kereskedelmi útvonallal vezetett, amely Moszkván keresztül kommunikálta az Indiai-óceánt a Balti-tengerrel.
Ma ez nem más, mint egy hatalmas rom, néhány ésszerűen megőrzött katonai vagy vallási épülettel, bár csúcspontján "ezer bölcs városa" volt a beceneve, és még maga Avicenna is ott élt. Mint a környék számos városát, Dzsingisz kán is lerombolta, és a timuridák újjáépítették, ettől kezdve a legjobb épületek voltak.
A több mint hatszáz hektárnyi, nagyrészt törmelékkel borított sztyepp kiterjesztésében szétosztották a mecsetek, karavánszerájok, madrassák, minaretek, erődök, csatornák és mauzóleumok maradványait, amelyeket a 11. és 14. században építettek. De azok a csodák után, amelyeket Szamarkandban és Bukharában láttunk, az az igazság, hogy Konya-Urgench meglehetősen apró dolognak tűnt számunkra. Természetesen, nem szívesen térünk vissza a Hotel Uzboy-ba, amennyire csak tudtuk, meghosszabbítottuk a látogatást, amíg a nap lement és nem volt más választásunk, mint visszatérni Dashoguzba.
Vacsorára az egyetlen lehetőség az étterem és az étlap megismétlése volt. Amikor a szállodába értünk, szerencsénk volt, a fény visszatért, így nem kellett sötétben lefeküdnünk. Természetesen a rozoga ágy tetején tettük és a táskánk védte. Még a fürdőszobába sem mentünk be, már megtettük az elővigyázatosságot, hogy elmegyünk az étterembe. Másnap reggel, anélkül, hogy megmostuk volna az arcunkat, vettük fel a hátizsákjainkat, és lementünk reggelizni egy jó pohár teát friss kenyérrel, mielőtt elindultunk a repülőtérre, hogy repülni tudjunk Ashgabatba, az ország fővárosába.
A repülés során felismerhettük a Karakum vagy Kara Koy sivatag tágasságát és keménységét, amelyet nagyon helyesen „fekete sivatagnak” hívtak. A levegőből csak fekete vagy legalább sötétbarna volt látható, kivéve azokat a szürkés vonalakat, amelyek az ősi folyók száraz medrét jelölték. Sem egy város, sem egy oázis, sem egy autópálya, semmi sem törheti meg azt a hatalmas, látszólag lakhatatlan kiterjedést. Így nyilvánvaló, hogy a türkmén törzsek 11. század körüli megérkezése előtt nem maradtak emberi megszállások.
Mint később olvastam, az átlagos csapadékmennyiség az országban évi kétszáz milliméter, míg Spanyolországban hatszázötven. De Türkmenisztánban szinte minden a tavaszi hónapokban összpontosult, az Irántól elválasztó hegyekben.
Szintén a levegőből volt szerencsém látni, messze a parti Kara Bogaz-tavat, amelynek titokzatos eltűnését Frank Westerman a "Lélek mérnökei" -ben használja a sztálinista rendszer borzalmas leírására, amelyben az írók kénytelenek voltak írj epikus történeteket nagy mérnöki munkákról, amelyek gyakran értelmetlenek. Ahogy egy akkori dal mondta: "A szovjet folyók oda mennek, ahova a bolsevikok álmodoznak".
Ami Türkmenisztán történelmét illeti, nincs sok mondanivalóm; Bár névleg az Achemenid, a Macedón, a Szászánida, a Római és a Pártus birodalom része volt, mint fentebb említettem, addig nem volt releváns lakosság, amíg az Oghuzok megérkeztek a 11. századba, a török kultúrájú lovak terelői, akik csak a a sivatag határai. Ezután elszenvedte Dzsingisz kán és Timur invázióit, később több száz éven át visszatért a történelmi ürességbe. A 19. század végi orosz hódítás ezt a területet visszatette a térképre. A függetlenséget 1991-ben, a Szovjetunió felbomlása után érte el.
A többi gyöngy mellett Türkmenbaçy-t hirdette ki (spanyolul a türkmén atyjaként vagy főnökeként fordítható), majd ezt a nevet január hónapnak és az elesett meteoritnak adta Krasznodovszknak, az ország második városának. a sivatagban, és amelyet később öntöttek, és a vezető szobrainak százainak építésénél használták fel. De személyiségkultusza nem állt meg itt. Biztosan szerette anyját, Gurbansoltanedzhe-t, mert április hónapot és a kenyeret nevezte el róla. Logikailag nemzeti ünnepet hirdetett születésnapján, és írt egy könyvet az állampolgárságra nevelésről, amelyet fejből kellett tudni, hogy megszerezhesse az érettségi bizonyítványát vagy a vezetői engedélyét. Cserébe azt állította, hogy megállapodást kötött magával Allah-val, és aki háromszor elolvasta, az közvetlenül a paradicsomba lép. És hogy az idegenek elolvashassák, 2005-ben küldött egy példányt az űrbe.
Őrültségének csúcsán elrendelte a kórházak bezárását, mivel állítása szerint a betegeket csak a nagy Türkmenbaçy felé közeledve gyógyítják meg.
Szerencsénkre, amikor ott voltunk, alig több mint egy éve meghalt, és utódja és el nem ismert fia, Kurbanguly Berdymukhamedov, aki éppen az elnökválasztást nyerte meg a szavazatok 89% -ával és rekord részvétellel, még nem készült el. megalapozni a hatalmat. Európai szempontból nehéz megértenünk, hogy egy ilyen diktatórikus rezsim hogyan tud fennmaradni folyamatos tiltakozások nélkül az utcán vagy nemzetközi bojkott nélkül. De amikor azt olvassuk, hogy az ország legfőbb jövedelme, amelyet a kormány irányít, a gáz és az olaj exportjából származik, megértjük más kormányok érdeklődéssel teli hallgatását és alattvalóik alávetettségét, akik bár 60% -os munkanélküliséggel küzdenek, továbbra is az olajpénzzel vásárolt helyi törzsfõnökökhöz való törzsi hûségért irányítják. Ne felejtsük el, hogy a lakosság nagy része továbbra is a nomád terelésnek szenteli magát.
A dashoguzi tapasztalatok után a szállást tekintve a legrosszabbtól féltünk, de az az igazság, hogy a Nissa szálloda egyenértékű volt az európai négycsillaggal. Örömmel zuhanyozunk, átöltözünk, és kimegyünk bejárni a várost.
Folytasd, hogy Ashgabatban, amelyet az oroszok alapítottak a 19. század elején, és amelyet 1940-ben egy kilenc földrengés, majd a Türkmenbaçy-reformok pusztítottak, nem maradt sem régi környék, sem régi épület. Minden új volt, fényes, mondhatnám, a nemrég elhunyt diktátor építette, és golyókkal és aranyozásig őrültségig borította. És micsoda őrület, mint szobrai, mindenütt jelen vannak és mindig aranyak.
A legjelentősebb az semlegesség íve tetején épített, ötvözetből arany és meteorit olvadt fémje, és olyan forgó mechanizmussal van felszerelve, amely tartósan a nap felé orientálja, úgy, hogy nem esne árnyék az összes türkmén atyjának arcára. Éjszaka magát az Archot változó színek világították meg, mint egy gigantikus diszkót. Ha nem hiszed, íme négy fotó, amelyek kevesebb, mint egy perc alatt készültek.
Miután megcsodáltuk az elnöki palotát, a Parlamentet, a Nemzeti Színházat és a Kulturális Minisztériumot nyitott könyv formájában, és nem akármilyen könyvet, hanem azt, amelyet maga Türkmenbaçy írt, több mint elegünk volt a hivatalos emlékekből, úgy hogy Maria és én sétálni mentünk az önkormányzati piacon.
Egy nagy fehér márványraktárba telepítve, kifogástalan, tágas, a kiállított zöldségek színei, különösen az összes eladó és sok vevő hagyományos ruházata adott különleges varázst.
A vacsoránál az egész utazás során először kipróbálhattunk egy jó állapotú halat. Finom kaszpi tok volt, amelyet egy kenyér tészta kéregében sütöttek, mintha nagyon következetes tempura lenne.
Másnap reggel busszal mentünk, és az iráni határ felé vettük az irányt. A város peremén találjuk meg az első irányítást; ettől kezdve tilos volt annak az útja, aki nem volt érvényes útlevéllel és kiutazási engedéllyel, valójában senki földjét alapította majdnem harminc mérföld szélesre. Aztán eszembe jutott Josef Martin Bauer csodálatos féléletrajzi regénye: „Amennyire a lábam viszi”. Főhőse, Clemens Forell, az oroszok által a második világháború alatt letartóztatott német katona Szibéria északkeleti csúcsán lévő munkatáborból menekül, hogy több mint tizennégyezer kilométert gyalogoljon éppen arra a határra, amelyen át akartunk lépni.
Az előző nap Marc emlékeztetett bennünket az iráni öltözködési szabályra. Férfiaknak ez nem érintett minket túlságosan (rövidnadrág vagy harisnyanadrág tilos, olyan ruhadarabok, amelyeket általában nem használok), de nőknél meglehetősen bonyolult volt. Ebben a fullasztó melegben a csuklóig borított karjaikat, a hajukat, a bokájukig tartó nadrágot és valamilyen széles szoknyát kellett viselniük, amely elrejtette a feneküket és a csípőjüket. Erre később visszatérünk, de soha nem felejtem el a jelenet a türkmén vámépületben, száz-kétszáz méterre az iráni ellenőrző ponttól, amikor a vámtiszt tanácsot adott kollégáimnak a ruhatár megfelelőségével kapcsolatban. Ha nem öltöznek fel rendesen, akkor az volt a kockázat, hogy elutasították őket a határon.
Elbúcsúztunk Valentinától, aki megerősítette, hogy így hívták Valentina Tereskova emlékére, aki az első nő utazott az űrbe. Valentinánk elmondta, hogy névrokona űrutazásának 25. évfordulóján született, ami húszéves életkorral járna neki, amit nem hiszek. Hajlamosabb vagyok azt gondolni, hogy a kacérsága nagyon eredeti módot talált az évek levételére.
A fontos az volt, hogy végül elhagytuk Türkmenisztánt, és Iránba léptünk, amely egyike annak a három országnak, amely tagja George W. Bush híres „gonosz tengelyének”.
- Következtetések Fórum 2016 Gasztronómia és egészség - baszk gasztronómiai hírek
- Melyek a spanyolok mobilitási szokásai A 2016-os Mobilitási Fórum eredményei
- Az Európai Atomfórum ünnepli, hogy az Európai Unió nyolc országa fogadásokkal fogadott el az energiával kapcsolatban
- A Világörökség Ifjúsági Fóruma 11 ország 33 fiataljának ismerheti meg a fontosságát
- A Zürichi Női Hálózat fóruma az átalakító vezetés kulcsaival foglalkozik