buddhistai

A Koyasan vagy a Koya-hegy szerzetesi komplexum Wakayama prefektúrában, egy hegy tetején található, Oszakától délre. Amióta Kobo Daishi buddhista szerzetes a 9. században megalapította ott a Shingon buddhizmus iskolát (Japánban az egyik legfontosabb), Koyasan az ország egyik legfontosabb spirituális és zarándokhelyévé vált. A fordítás azt jelenti megtapasztalhatjuk, milyen Koyasan buddhista templomában aludni.

Azt mondják, hogy az utóbbi években a tömegturizmus okozta Koyasan lelkiségének egy részének elvesztését, de még mindig nem akartuk elszalasztani a lehetőséget, hogy kivételes természeti környezettel körülvett templomok komplexumát élvezzük, és ami a legfontosabb, lehetőséget kapunk maradni egy buddhista templomban és megosztani a szerzetesek nap mint nap.

De Koyasan sajátos fekvése, 900 méteres tengerszint feletti magasságban, hegyek között rejtve kalandtá teszi az odaérkezést. A Hyperdia weboldala ismét megmentette az életünket, mivel a nyomtatott menetrenddel lépésről lépésre követtük az "utasításokat", amelyek számtalan átszállásra és állomásváltásra késztettek minket, amíg el nem értünk Koyasanig.

HOGYAN KÖZÖLJÜK OSAKÁBÓL KOYASAN-ba?

A Koyasan felé induló vonatok indulási pontja Osaka-Namba állomás. Kobéban voltunk, így elég korán ki kellett jelentkeznünk, és kihagytuk a reggelit, hogy rohanjunk az állomásra. Hogy ötletet kapjunk, körülbelül másfél óra alatt 5 különböző vonattal mentünk:

Kobe állomás → Sannomiya → Shin-Kobe → Shin-Oszaka → Tennoji → JR Namba

Szerencsére ezt az egész szakaszt (kivéve a Sannomiyától Shin-Kobeig tartó metrót) a JR hágó fedi.

Az Osaka-Namba állomás hatalmas fedett tér, tele üzletekkel, szupermarketekkel és éttermekkel. A JR Namba állomás, amelyen leszálltunk, gyakorlatilag Oszaka-Nambához kapcsolódik, és csak 10 percet vesz igénybe gyalog.

Mivel pontosan 9: 23-kor érkeztünk, és a következő vonatunk egy óra múlva indult, megragadtuk az alkalmat, hogy pénzt kapjunk egy ATM-ben, és reggelire vásároljunk néhány tekercset egy cukrászdában, ami veszélyeztetné az étrendet. A mellékelt szupermarketben vásároltunk szendvicseket arra az esetre is, ha Koyasanban nem találnánk étkezési helyet.

Annak ellenére, hogy van egy szabad óránk a végén, fel kellett ébrednünk, hogy eljussunk a vonatra, az Ószaka-Namba állomás pedig óriási, és több vonat indul onnan, bár annak javára el kell mondani, hogy minden tökéletesen jelzett, és mi csak kövesse a "Nankai vonal" jelzéseket.

A Nankai vonal egy privát vonal, amely összeköti Namba állomását Gokurakubashival, Koyasan lábánál.. Magánként a JR-bérlet nem működik, és külön kell fizetnie az utat.

Ha Koyasan-ban fog éjszakázni, jó lehetőség az úgynevezett koktél vásárlása "Koyasan világörökségi jegy" amely magában foglalja az oda-vissza vonatút (Namba, Shin-Imamiya és Tengachaya állomásokról/oda) + oda-vissza felvonóút Gokurakubashi-tól Koyasan-ig + Koyasan-busz. Kis kedvezményeket is tartalmaz néhány Koyasan műemléknél és üzletnél.

A kombinált jegy ára személyenként 2880 2,.

Amikor a Gokurakubashi felé tartó vonatok indulási peronjára értünk, egy alkalmazott közölte velünk, hogy ha siettetünk, akkor egy korábbi vonatra is el tudunk érni ... de váltással. Tehát mivel elegendő átszállásunk volt arra a napra, úgy döntöttünk, hogy 10: 24-kor a közvetlen vonattal indulunk és szundítunk.

Bár az út Gokurakubashiba másfél óráig tartott, nekünk nem volt nehéz. Az utazás első részét a japán nemzeti sport gyakorlása, vagyis a vonaton alvás töltötte, és amikor felébredtünk, a vonat kígyóval kígyózott a köd által borított erdős hegyeken keresztül! Az ablakon át látható tájak lélegzetelállítóak voltak!

Amikor Koyasanba értünk, esett az eső, és a hőmérséklet esett, de véges eső emlékeztetett minket Észak-Spanyolország éghajlatára. A felvonó elkapása után megérkezünk az eszplanádhoz, ahonnan az összes busz Koyasan felé indul, mert bár a város viszonylag közel van, tilos az úton sétálni, így igen vagy igen busszal kell közlekednie.

A Koyasan-t hosszú Y alakú utcának lehetne nevezni, amelynek mindkét oldalán házak, üzletek és több mint 50 templom található, amelyek turistáknak és zarándokoknak kínálnak szállást. A mieink megtalálása nem volt könnyű feladat, de végül elértük a Saizenint.

Hűvös alszik KOYASAN buddhista mintájában? TAPASZTALATUNK A SAIZENINBEN

Az első dolog, amit meg kell tenni a templomba lépés előtt, hogy leveszi a cipőjét. Azonnal megjelent egy szerzetes, aki üdvözölt minket. Mivel 15:00 óráig nem tudtunk bejelentkezni, a hátizsákjainkat egy szobában tartotta nekünk, és felajánlotta, hogy elvezet minket egy százéves templomba vezetett túrára.

Amikor megkérdezte tőlünk, honnan vagyunk, és elmondtuk neki, hogy spanyolok, konkrétan Guadalajarából, azt vártuk tőle, hogy pókerarcot fog nekünk vetni, mintha azt gondolnák, "hol van ez" 😒

De meglepetésünk nagyra vált, amikor megkérdezte tőlünk, hogy Guadalajara arab származású-e. Igazad van! És az, hogy bár nem járt Spanyolországban, bevallotta nekünk, hogy rajong a története iránt, és sokat tud olyan városokról, mint Ávila vagy Salamanca.

Mi a helyzet, ha a bolygó másik végébe utazunk, hogy felfedezzük, hogy egy japán buddhista szerzetes többet tud Spanyolország történelméről, mint sok spanyol.

Mivel még mindig esett az eső, kölcsönvettünk néhány napernyőt, hogy kimehessünk felfedezni Koyasant. Hegyek közé szorítva meglehetősen gyakran fordul elő, hogy a felhők tapadnak a csúcsokra, és általában esik az eső. De messze nem zavar minket, ami misztikusabb érintést adott a környezetnek.

MIT LÁTNI KOYASAN-ban?

Közvetlenül a templomunk előtt volt a Koyasan fő templomegyüttes, az úgynevezett Garan. A neve szanszkritból származik, jelentése "csendes és magányos hely, ahol a buddhista szerzetesek készülnek".

A fő épületek, amelyek ebben a szent körzetben találhatók, a következők a Kondo pavilon és a Konpon Daito Pagoda. A vörös színű és 49 méter magas Pagoda a Kobo Daishi által alapított kolostorkomplexum központja.

Belül a kozmikus Dainichi Buddha szobra van körülvéve 4 Buddhával és 16 bodhiszattvával, amelyek a körülvevő oszlopokra vannak festve. Tervezése háromdimenziós képet alkot a shingoni buddhizmus mandaláiról.

A Garan komplexum az év minden napján nyitva áll, a belépés ingyenes.

A komplex épületek az év minden napján 8: 30-17: 00 óra között tartanak nyitva, a belépő ára egyenként 200 ¥.

Nem sokkal 15:00 előtt a templomba mentünk szobát szerezni. Ott találkoztunk egy másik szerzetessel, aki elvitt minket a tipikus japán szobánkba, és megmutatta a közös fürdőszobákat és a nappalit, ahol a vendégek reggeliztek és vacsoráztak.

Tájékoztatott minket a templomi órákról is: vacsora 17: 30-kor, és kijárási tilalom vagy kijárási tilalom 21: 00-kor. És nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a Koyasan-i buddhista templom nem szálloda, és ezért tiszteletben kell tartanunk azokat a szabályokat, amelyek a szerzetesekkel való együttélést irányítják.

Miután elfogyasztotta az Oszakában vásárolt szendvicseket (már éreztük, hogy jól jöhetnek), Carlos úgy döntött, hogy elengedi a futont, és elmentem meglátogatni az Okunoin temetőt.

AZ OKUNOIN TEMETŐ, EGY HELY, AMIT NEM KÖNNYEN FELEHET

Okunoin egy temető és szent terület, amely Koyasan másik végén található. Főbejárata 30 perces sétára található a Garan-zártól, és attól a pillanattól kezdve, hogy betette a lábát, rájön, hogy különleges helyen jár.

Az Okunoin egy buddhista temető, amely semmiben sem hasonlít más temetőkhöz, amelyeket korábban látott. Az Okunoin messze nem szomorú és komor helynek tűnik, hanem egy varázslatos erdőnek tűnik, amelyben nem lenne meglepő, ha más világból származó lényeket találna.

Éppen amikor elértem az Ichinohashi-hidat, már nem esett az eső, mintha a szellemek fogadtak volna a világukba. Az évszázados cédrusok erdője mintegy 200 000 mohával borított kősírnak ad otthont, amelyek Japán történelmének és hagyományainak egy részét őrzik.

Meglepődtem, hogy szinte senkivel sem találkoztam útközben, ami kétségkívül különlegesebbé tette a légkört.

Csendben járva, amelyet csak a varjak zúgása szakított meg, olyan feltűnő elemeket talált, mint 5 emeletes kő sztúpa. Rajta szanszkrit betűk vannak vésve, amelyek a buddhizmusban tanított 5 elemet képviselik: föld, víz, tűz, szél és űr.

De kétségkívül a legmegdöbbentőbbek voltak kő szobrok kalapokkal és vállpánttal Jizo Bosatsu néven. A jizo-hit szerint ez egy szellem, amely gondoskodik és védi az elhunyt gyermekeket és azokat, akik nem a túlvilágon születtek. A gyereket elvesztett szülők vállpántokat és kalapokat tettek a Jizo-ra abban a reményben, hogy az gondoskodni fog gyermekeik lelkéről.

A moha, a nedves föld szaga, a csend ... minden egyes lépésemmel nem tudtam abbahagyni az ismétlést "hihetetlen ez a hely".

Mielőtt elérné a Torodo vagy lámpák pavilonja szobrok sora van Mizumuke Jizo. A látogatók vizet öntenek rájuk, hogy imádkozzanak elhunyt rokonaik lelkéért.

A kb. 2 km-es macskaköves ösvény vezet a Kobo Daishi mauzóleum, Japán egyik legelismertebb vallási alakja. Követői nem hiszik, hogy meghalt, hanem abban, hogy örök meditációs állapotban nyugszik, amíg a jövő Buddha vissza nem tér, és értelmezni tudja isteni üzenetét az emberiség számára. Olyannyira, hogy addig a pillanatig naponta kétszer kínálnak ennivalót a mauzóleumában.

Okunoin, Japán egyik legszentebb helye, amely a legjobban lenyűgözött. Legszívesebben órákat töltöttem volna a felfedezéssel, de 17: 30-kor vissza kellett térnem a templomba, és hosszú utam volt még.

Az Okunoin temető az év minden napján nyitva áll, a belépés ingyenes.

A Lámpák pavilon az év minden napján 6: 00-17: 30 között tart nyitva, a belépés ingyenes.

17: 30-kor élesen átmentem a Saizen-in ajtaján, és találkoztam Carlosszal, hogy egy nagy szobába menjek, ahol a vacsorával ellátott tálcák vártak minket. Párnákon ültünk a földön a többi vendéggel. Míg egy szerzetesre vártuk a rizst, a miso levest és a teát, addig a tálcán lévő összes ételt megnéztük és áttanulmányoztuk, megpróbálva kitalálni, hogy mi is ez.

A nyugatiak nem szoktak sokáig a földön ülni, így 10 percen belül teljesen görcsbe rándult a lábunk. Mondhatni, hogy a hagyományos japán konyha nem alkalmas vacsora utáni étkezésekhez.

A buddhista templomok által kínált vegetáriánus vacsora nem biztos, hogy a mi nyugati szájízünk ízlésének felel meg, de minden bizonnyal része annak a tapasztalatnak, hogy egy Koyasan-i buddhista templomban szállunk meg, és mint ilyen, nagyon megéri.

Vacsora után ismét kimentünk sétálni a Garan templomegyüttesbe. Annak ellenére, hogy valamivel délután 6 után lesz, teljesen sötét volt, és az épületek már meg voltak világítva. Nem volt lélek, és nagyra értékelték a sétát és az éjszakai nyugalmat.

Mindennek ellenére Koyasan még mindig szellemiséget sugárzott.

A Koyasan egyik buddhista templomban való tartózkodás egyik vonzereje, hogy megoszthatja a reggeli imát a szerzetesekkel. Bár amikor az ébresztőóra reggel 6-kor csörög, az első ösztönös gondolat az, hogy a futonban maradjon "behúzva", néhány másodpercnél tovább nem tartott, míg rájöttem, hol vagyok, és felálltam, mint egy rugó. Megpróbáltam felébreszteni Carlost, de a futon ereje erősebb volt, mint az akarata, és úgy döntött, hogy "csak néhány percet marad" (hogy később azt mondják, hogy rosszul alszik a földön ...)

Hajnal alkonyatában és teljes csendben kimentem a folyosóra, hogy az imaterembe menjek, ahol már körülbelül 20 ember ült a földön. Levettem a cipőmet, és helyet foglaltam a hátsó sorban, de az oltár előtt, hogy ne hagyjam ki néhány perc múlva a történések részleteit.

Amíg vártam, rájöttem, hogy mindenki jelen volt japán, és csak én voltam nyugati. Rögtön olyan szerzetesnek tűnt, aki otthagyott egy edényt az oltáron, és meggyújtott néhány füstölőt, miközben mondott valamit, amit nyilvánvalóan nem értettem. Később megfordult, és egy másik szerzetesgel együtt elkezdett szútrákat mondani egyfajta énekben, míg a harmadik szerzetes rendszeres időközönként fémtálat játszott.

Percekkel később az első sorban ülő személy felkelt, sarkára ült az oltár előtt és egyfajta rituálét hajtott végre, és így egyesével, amíg el nem jött a sorom. Eszembe jutott a "bárhová mész, tedd, amit látsz" bölcs mondat, leültem az oltár elé, összetettem a kezeimet és lehajtottam a fejem, vettem egy csipetnyi mennyiséget a tartályban (szerintem aromás gyógynövények). az orrához vette és szétterítette a füstölőben. Még egyszer megismételtem a folyamatot, és elbúcsúztam a fejemet, mielőtt visszatértem volna a helyembe. Egyedülálló külföldiként éreztem, hogy minden szem rám szegeződik, de tetszett az az érzés, hogy részt vettem egy számomra annyira ismeretlen rituálén.

A szerzetesek 20 percig folytatták kántálásukat. Nem értettem semmit, de az intonáció a gregorián énekre emlékeztetett, és ha nem az a tény, hogy minden 10 percben meg kell változtatnom a helyzetemet, hogy a lábaim ne aludjanak el, akkor afféle kábulat.

Végül a kántálás megszűnt, és az eredetileg beszélt szerzetes egyfajta prédikációt mondva a nézőkhöz fordult. Abból, amit később megtudhattam, néhány buddhista tanításról volt szó, például arról, hogy "a pohár félig vagy félig üres látása nem a körülményektől, hanem a szemlélő szemétől függ". Nagy igazság. Egyre jobban szeretem ezt a vallást.

Annyira magával ragadott az ünnepség, hogy fel sem fogtam, hogy Carlos egy ideje mögöttem ült. Amikor végzett, elindultunk a szomszédos szobába, ahol előző este vacsoráztunk reggelizni. Takarékos reggeli, amelyben a rizs, a tea és a miso leves volt a főszereplő, mivel ezek jelentik a japán gasztronómia alapját.

Azt hiszem, a reggeli ima annyira ellazított minket, hogy nem rohantunk felvenni vagy kijelentkezni, következésképpen lemaradtunk a menetrend szerinti menetrend szerinti vonatunkról ... és a következőről is! De kétségtelenül az a tapasztalat, hogy egy templom! Koyasan buddhista megérte!

Minden információ a Koya-hegyről és egy shukubo-ban, vagy Koyasan buddhista templomában való elhelyezésről itt