Amikor Ambrosio, a San Basilio-i házigazdánk meghívott minket egy ébresztésre, olyan furcsának tűnt, hogy tiszteletből szinte feladtuk. Utazásunk során sok születésnapot, karácsonyt ünnepeltünk egy venezuelai családdal, Szilvesztert Panamában az utazók közösségével, Anyák napját Kolumbiában, sőt meghívást kaptunk egy quugeañerára Bugában és egy esküvőre Marokkóban, de Soha nem gondoltuk, hogy meghívnak minket egy ébrenlétre! Nem tudtuk, mit tegyünk. Két idegen, idegen és fehér jövevény leszünk a városban, egy túl privát és személyes eseményen, ami egyébként nem volt túl csábító terv egy vasárnap délutánra sem. Végül annyi feltételezés után kiderült, hogy az a temetés még csak közel sem állt a célunkhoz.

halottak

A palenquera (és az afrikai) kultúra legfontosabb rítusa a Lumbalú, a halottak rituáléja, amelyet nyilvánvalóan akkor ünnepelnek, amikor valaki belehal Szent Bazil, kilenc napra és kilenc éjszakára. Szakmám miatt (társasági kommunikátor vagyok) több antropológiai írást olvastam temetési szertartásokról, de soha nem gondoltam, hogy bármelyikben jelen kell lennem.

Délután öt körül volt. A dobok dobogása egyenesen a térre vitt minket, ahol már elég ember gyűlt össze, köztük Ambrosio is. Kikukucskálunk a tömegből. A központban láthattál néhány dobost játszani, és idősebb férfiakat és nőket lengetni a machétájával vagy szoknyájával. Sok alkohol keringett kézről kézre, és ennek következtében néhány érv. A zene folyamatosan megszakadt egy általános káosz közepette, ahol mindegyik hangosan rá akarta kényszeríteni pozícióját.

Hirtelen a templomból kijött egy lakókocsi, és a rendellenesség oldalra mozdult, tiszta utat hagyva az utcán, amely a temető kapujához vezet. Elöl egy gyönyörű lány vezetett, kezében egy kosár sárga virággal, ideges egy ilyen felelősség miatt. Néhány idős házaspár követte furcsa afrikai táncokat, olyanok, amelyek olyan kapcsolatban vannak a földdel, hogy porfelhőt emelnek a földről, és egy idős férfit, aki szilárd, mint szobor, faragott fából készült feszületet hordoz. Hat méter magas óriás volt, fekete négyzetes vonásokkal, bőrén a nehéz élet nyomaival és az arcára tetovált halál ünnepélyességével. Aztán bemutatkozzon nekünk, mint a Cimarrón Őrség (a társadalmi szervezet hatósága).

Mögötte fiatalok csoportja cipelte a dobozt, amelyhez mások hozzáértek, hogy megérintsék, rumba szórják vagy táncoljanak. Egy síró nőcsoport kísérte őt, sírva, visítva és jajgatva, mint a megdöntött rekord. Sok temetési szertartásnál az a meggyőződés, hogy minél jobban gyászolják a halottakat, annál valószínűbb, hogy békében pihenhetnek. Emiatt vannak a „lloronák”, nők (néha felvehetők), akik túlzottan sírnak a rituálé részeként.

Végül a dobosok, dobolva a Lumbalú, allegorikus strófákat szavaló városi kiáltóval. A dobnak nemcsak zenei értéke van, hanem kommunikációs érzéke is van a közösségek között: „Messziről hallják a Pechiche-et (dobot), és tudják, hogy San Basilio-ban halottak vannak” - mondja egy hölgy. Velük együtt egyre furcsább táncosok: nők nőknek öltözött férfiak, parókákkal és minden színű jelmezekkel.

Követtük őket az úton, amíg be nem értek a temetőbe. Túl kísérteties volt számunkra. A viráglány magánya, miközben az emberek keresztezték egymást és vitatkoztak, az öreg ember a kereszten, aki egyetlen mozdulattal megparancsolta, hogy hagyják el az utat, a rum, amely a holt ember dobozát fürdette, a súlyosbított és zavart táncok, az eljövetel és a macséták menete, nőknek öltözött férfiak, a por és a vegyes dob hangja, a részegek nevetése, a tumultus zaja, a lábak padlóhoz kopogása és a síró nők rongyos kiáltásai, dermesztő jelenetet készítettek belőle.

Ennek a zűrzavarnak a közepén egy fekete férfi jelent meg, kék parókával, narancssárga ruhával és vörös rúzzsal. A legmélyebb hangon, amit valaha hallottam, azt mondta nekünk: „Örülök, hogy megismertelek, a nevem Pedro. Hol vagytok? Akkor már döbbenten voltam. Hány őrültség történhet még ezen a helyen?

Röviden elmondtam neki, hogy argentinok vagyunk, akik körbejárják a világot, és szolidaritását fejezte ki az ügy mellett. - Menjen az özvegyhez. Van jó étel. Megöltek egy tehenet a mai napra "- mondta kacsintva ránk a jobb szemével. Végül is kissé alkalmatlannak tűnt, és a különbségektől függetlenül ez még mindig ébren volt. De ez megy! Már a táncnál jártunk, és őszintén szólva ezeket a dolgokat szeretnénk megtapasztalni az utazás során. A legrosszabb, ami velünk történhetett, az volt, hogy kirúgták, és az egész városhoz kapcsolódtak. A házhoz értünk, tele emberekkel, akik jöttek és mentek. Nekünk került, de mi felvidulunk. Belépünk. Mindenki a szemével követt minket, mi voltunk az egyedüli idegenek és főleg fehérek, akik úgy tűntek ki, mintha felső lámpánk lenne. Egy ülő hölgy követte tekintetével. Rá tettem a szemem, ő rám nézett, én néztem rá, és ő kiabált:

- "Már ettek?"
- Nem, de ne legyen gond, doña ...
- Hogy érted, hogy nem ettek? Várj, hogy keressünk, ülj le ember! Hol vannak?

Öt perc alatt egy lány hozott egy hatalmas tálcát a hely hagyományos ételeiből: sült mojarra, érett banán és egy gyönyörű kókuszrizs. A palanqueros várakozó szeme előtt ettünk, várva jóváhagyásunkat a szakácsok kulináris finomságával kapcsolatban. Abban a pillanatban megérkezett Pedro, és csatlakozott a találkozóhoz. Megkérdeztük tőle, hogy ki halt meg, és elmondták, hogy régi ismerős, nyolcvanas éveiben nagy tekintélyű zenész. Ezért az özvegy azt kérte, hogy a szokásosnál több zene legyen a Lumbalú. "Egy nagyszerű ember távozott" - mondta Pedro, aki furcsa érveléssel azzal érvelt: "Negyven éve házas, és soha nem ütötte meg a nőt." Egy idő után a zenészek meghívtak, hogy igyunk rumot, és csak nekünk (mert a rituálét már nem engedték meg) játszottak még néhány dalt.


Éppen megérkeztünk a San Basilio-ba, és nem hagytuk abba a meglepetést. Ez az, hogy a temetésről az az elképzelésünk, hogy ünnepélyes, tragikus és meghitt cselekedet, míg a Palenquera kultúrában, a halál a párt oka és lényegében társadalmi cselekedet. A halott ember a közösséghez tartozik, amely elbocsátja.

Jól éreztük magukat velük, és meghívtak másnapra. Azt mondták nekünk, hogy kiváltságunk volt, hogy ilyen szorosan tanúi lehettünk egy Lumbalúnak. Nem vonom kétségbe. Már éjszaka volt, egymásra néztünk és mentálisan azt mondtuk magunknak: Ébren vagyunk, és mi vagyunk a figyelem középpontjában. Hogyan kerültünk ide? Soha nem tudjuk, ez az utazás csodája. Túl sok az első nap.

Hasznos információk a potenciális utazók számára

Kolumbia hivatalos pénzneme a kolumbiai peso. (1950 peso = 1 dollár

HOGYAN LEHET ELJUTNI:

San Basilio-ba eljutni nem nehéz. Van közvetlen busz a Cartagena terminálról, de nagyon kevés a frekvenciája (egy reggel és egy éjszaka). A legegyszerűbb a következő: A Cartagena terminálon kívülről induljon busszal Mahates-be (6000 COP), és szálljon le a Cruz del Viso-i Malagana elágazásnál. Rögtön szálljon fel egy mototaxira (2500 COP), amely 15 perc múlva a város főterén hagy.

HOL aludjon:

A tartózkodás nagyon olcsó, ha nincs túl sok igénye a kényelemre. San Basilio városában nincsenek szállodák és hosztelek. Vannak, akik bérlik a szobájukat, javasoljuk, hogy kérjen Ambrosiót, ő bérelhet nekik szobát, mivel szeret házában turistákat fogadni és megosztani velük kultúráját.

MIT KELL TENNI:

Próbálja ki a hagyományos konyha finomságait. Ne hagyja abba a helyi hölgy által készített kókuszos rizst. Egyszerűen kitűnő!

Önmagában nagy élmény csak San Basilio-ban lenni és megismerni kultúráját. Ismerje meg embereit és beszéljen velük, több száz varázslatos történetet tudnak elmondani. Ha szerencséjük van, tanúi lehetnek valamilyen szertartásnak, például a Lumbalú (temetési rituálé).

A zene olyan, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül. Kolumbia legjobb dobosai Palenque-ből származnak, akik aztán nemzetközileg képviselik az országot. Mehet a Művelődési Házba, hogy tanúja lehessen néhány zenei és táncpróbának.

Október első napjaiban ünneplik a San Basilio "Dobfesztivált". Ez a közösség legfontosabb eseménye, amely ezen a napon több száz turistát fogad a világ minden tájáról.