Egyél és énekelj

mező

L A standardizált ócska ételek, de az ellenkező oldalon is - az ételek pozitivista táplálékká való redukciója, még inkább veszélyeztetik gasztronómiai identitásunkat, mint a GMO-k zaklatása a kreol kukoricafajtákra. Mert az étel kultúra, nem csak étel. Az iparosított élelmiszerekkel kapcsolatban sok minden elhangzott; A második fenyegetésről William Dufty írta a Sugar Blues című cikkében: „A modern táplálkozás szempontjából sok minden csak mennyiségi elszámolás mániája. A testet úgy kezelik, mint egy bankszámlát. Kalóriákat rak le és energiát vesz fel. Fehérjék, szénhidrátok, zsírok, vitaminok és ásványi anyagok bevitele - mennyiségileg kiegyensúlyozott - az elméleti eredmény egészséges test. Ma az emberek egészségesnek minősülnek, ha kimászhatnak az ágyból, bejuthatnak az irodába és aláírják ".

Mikor nem tudom? Az ember férfivá válik, ha a dolgok közvetlen megragadásától az objektív világban és másokban való önmagának felismerése felé halad. Élelmezésileg, ha a felfalástól az étkezésig megy, akkor a biológiai és spirituális, gazdasági és kulturális, anyagi és szimbolikus kreatív és társadalmi tevékenység evésével való megértés.

A szellem fenomenológiájában Hegel az etetés pusztán fiziológiai aktusát - gyorséttermeinket - olyan viselkedésként azonosítja, amely a fenevadakkal egyenlő. "Az állatokat sem zárják ki ebből a bölcsességből (.), Mert nem állnak meg az értelmes dolgok előtt, mint önmagukban, hanem (.) Minden további nélkül megragadják és felfalják őket." Szerinte azonban ez a tapasztalat pusztán körkörös, mert nincs benne felismerés, nincs sem az étvágy, sem az elfogyasztott tárgy igazi leküzdése. „A természetes tudat (.) Megtapasztalja azt; de azonnal felejtsd el újra, és kezdd újra a mozgást az elejétől ". És az, hogy miután az étkezés biológiai cselekedete kevés idő telik el, amíg az éhség visszatér, mintha mi sem történt volna. A fenevadakkal ellentétben az ember nem meríti ki magát a természetes tudatban. Amilyen mértékben felismeri magát a nemet, képes alanyként megvalósítani az evés (valós vagy szimbolikusan kollektív) tevékenységét. Az a gyakorlat, amely aztán nemcsak tápláló, hanem kellemes, bölcs, szép, jó, transzcendens is (.) Az evés a metafizikai aktus par excellence.

Minden nép ismerte. A Nahuák, akik a Matritense kódex szerint "tapasztalt étkezők voltak, rendelkeztek táplálékkal, italok tulajdonosai, ehető dolgok tulajdonosai", a cua ige és a Cualli melléknév segítségével kifejezték a táplálkozás ezen azonosítását az erkölcsileg értékesekkel. Salvador Novo ezt írja megkerülhetetlen mexikói konyhájában: „Ez az ige, a CUA, enni jelent. A CUALLI melléknév a szépet és a jót egyaránt jelenti; ez az, ami ehető: amit jól csinál, és ezért jó ".

"Egyél mindent", "egyél és fogd be a szádat", "aki eszik és énekel, megőrül" - mondja anyám. Mert az 1940-es évek elején Spanyolországban a normál és súlyos élelmiszerhiány, amely először a polgárháború, majd a világháború terméke volt, az evést a túlélés napi csodájává tette, elvéve annak kulturális jelentőségét. Az éhség pedig nyomot hagy. De nem, anya, enni és beszélni kell, enni és énekelni. Pontosan erről van szó.

A 19. században megsokszorozódtak az étkezési kultúra etnológiai tanulmányai. De már 300 évvel ezelőtt egy sebész feljegyezte Gargantúa és fia, Pantagruel, kapzsi óriások lelki és kulináris szokásait, akiknek részegsége és falatozása legendás volt az európai középkorban, amikor az időszakos éhínségek megtizedelték a népeket, és ettek, még a torkolás is ünnepelt volt kiváltság. Francois Rabelais beszámol a mainzi és a bayonne-i sonkáról, a fekete pudingról, a füstölt ökörnyelvekről, a kolbászokról és a sós lében levő botargákról (.) Egyik könyve ezzel a négykézlappal zárul: „Jó asztal és jó étel,/fenék töltelék nélkül,/milyen jól tömött has/meleg módja a végének! "

A szakácsok San Pascualitóra bízzák magukat, egy szent levitációra, amelyet itt átalakítunk egy carretonera koponyává, akire quadrainban hivatkoznak: "San Pascualito Bailón,/táncolj ebben a kályhában;/adok egy csodát/és te add nekem a fűszert. " És a 19. század végén Candelario Mejía költő szeretettjeinek és kulináris sóvárgásának énekelt, hogy az enni szónak kettős jelentése van: „Értsd meg, szép lány,/hogy soha ne legyenek az enyémek/ilyen gyönyörű fekete szemek,/korall ajkad;/és szeretlek, és őrült/és lelkes tombolásomban enyhítem bánataimat/étkezésemet, még akkor is, ha fáznak/pólusok és halupák,/take-tamale is ".

Azok, amelyeknek nincs töltőanyaguk. Az elején azt mondtam, hogy kulináris identitásunk kétféleképpen is aláásható: az egyik a natív kukorica csíra transzgénikus magokon keresztüli elhasználódása és a termesztett fajták számának csökkentése, a másik pedig az, hogy a sokszínű helyi gasztronómiát szabványosított szeméttel helyettesítsük. olcsó kalóriát biztosító, de rossz minőségű termékek. Manuel Payno már 150 évvel ezelőtt írta a Los bandidos de Río Frío című regényben, utalva más ételkihordásokra: „A társadalom szerint a chili, a tortilla, a töltött chile, a quesadilla hétköznapi étel, és arra kényszerít minket, hogy együnk egy darab kemény ételt. bika, mert angol neve van ".

Néhány nappal ezelőtt hallottam chiapasi parasztokat arról, hogy a visszavezethető közösségekben az abból táplálkozó kukorica és csirke többe kerül, mint az üdítők, rágcsálnivalók és gyári édességek. És az, hogy az olyan transznacionális hulladéktársaságok, mint a Bimbo, a Pepsico, a Barcelon és társaik, még a Monsanto, a Pioner, az Agrobio és más "életipar" támadásainál is csiszolóbbak, így súlyosabb kulturális pusztulás, mint genomika. De nem fognak passzolni.

A cacaxcle mögött guggoló Wal Mart ajtaja mellett, mint mindig, az a kereskedő áll, aki kézzel készített fehér kukorica tlaxcalli és comalli, lila bab, széles bab vagy burgonya tlacoyos kínálatát kínálja; totoposcles és néha cerrito de agüacatl kreolok vékony fekete bőrrel. Szezonban friss elotl tamalli is van, amelyet fehér vászonnal letakart kivesz a kicsiből. Ugyanaz, mint az aztékok dicsőséges napjaiban a Tlatelolco piacon, a nemzetség pochtekájának oldalán guggolva; hogy a gyarmat idején El Voladorban, El Parián kapujában vagy Baratillo mellett telepedett le; hogy a Függetlenség után a La Merced új piacán telepedett le, és a múlt század közepén ugyanazokat a húsokat adta el, mint mindig nagymamámnak és más „menekülteknek”, akik a terroirtól a San Juan piacig jutottak hozzávalókért. Ezért mondom, hogy nem fognak megtörténni.