Gyümölcs és zöldség istálló Icariában. A tetején egy sziget alakú tábla lóg.

hosszú

Icaria egy görög sziget az Égei-tengeren, és a világ egyik legrégebbi városa. Lakói átlagosan csaknem 10 évvel hosszabb ideig élnek, mint a fejlett országok többi embere, életmódjuk pedig évek óta tanulmányozás tárgyát képezi. Úgy tűnik azonban, hogy a titka nem titok.

Kamera a kezében Lemegyek a komplétrán, hogy kijussak. Amikor át akarok lépni az utastér ajtaján, a személyzet egyik tagja a testét az utamba helyezi és megállít. Mond valamit nekem görögül, de "nem beszélek görögül", és azt válaszolja: "Hová mész?" - Ikaria felé - válaszolom. "Ah, itt van" - mondja nekem, és követem a lépésemet. Én vagyok az egyetlen turista az egész kompon, amely lemegy a szigetre.

Ikaria látványos tájakkal rendelkezik, de ez nem tűnik elegendő oknak arra, hogy a többi görög szigettel azonos mértékben vonzza az idegenforgalmat.

„Mit fogsz csinálni ott?” Egy görög barát azt mondta nekem, amikor azt mondtam neki, hogy Icariába megyek. - Nincs semmi - figyelmeztetett. A sziget kevés turistát vonz, mert a környező tucatnyi turisztikai paradicsommal ellentétben kevés a strandja. Akik viszont felkeresik, azok kutatók. Ez az elfeledett sarok az egyik legemlékezetesebb a bolygón: része az úgynevezett „kék zónáknak”, azoknak a helyeknek, ahol az emberek lényegesen hosszabb ideig élnek, mint a többi. Lakóinak várható élettartama megközelíti a 90 évet.

Mielőtt megérkeztem a szigetre, azt gondoltam, hogy az idősebbek megtalálása nehéz lesz. Megtalálni azokat az okokat, amelyek miatt ilyen sok évet élnek, még tovább. Az idősebbeket azonban az egész szigeten látják, és hosszú élettartamuk okai szintén nem titok, ha egyszer odabent vannak. Egyszerűen az életstílusa, egy földrajz fia nem ad sok lehetőséget.

Icaría az Égei-tenger szigete, hosszúkás cikk-cakk formájú, mint egy dühös szemöldök. Száraz, sziklás és hegyvidéki. A gyomok mindenhol megnőnek, és az egyetlen emlős, amely túlélni látszik, az utcai macskák, hegymászó kecskék és természetesen az emberek. Nevét Ikarosznak köszönheti, a görög mitológia szereplőjének, aki olyan magasan repült, hogy a nap megolvasztotta szárnyait, és a tengerbe zuhant. A modern icarosoknak viszont nincsenek szárnyaik, úgy tűnik, hogy a sziget hője nem hat rájuk, és utoljára esnek a tengerbe.

Két helyi beszélget, miközben a kikötő közelében lévő egyik sétálóutcában egy üzletet szolgálnak ki.

Közvetlenül a hajó mellett sétálni kezdek a fővárosán. Túlzásnak tűnik úgy, hogy valamit városnak nevezünk csak azért, mert ez a sziget fő pontja, bár maroknyi utcából áll. Nem teszek húsz lépést, hogy a falusiak elkezdjék észrevenni egy idegen jelenlétét. Még negyven sincsenek, egy taxi már közeledik felém, rám néz és diszkréten azt mondja: "Taxi!" Még hatvan lépés sincs attól, hogy egy másik autó közeledjen felém, és kicsit pontosabban kérdezzen tőlem: "Rodríguez?".

A lehetőségek nem sokak. Az egyetlen, aki tudja, hogy a szigetre jövök, az a szálloda, ahol fogok szállni, és egy csoport ember, akikkel felvettem a kapcsolatot egy esemény körül, amely ekkortájt zajlik majd. Az első elméletileg három kilométerre van, a második körülbelül harminc. - A szállodából jöttem, hová mész? Akarod, hogy elvigyelek? Belépek és továbbjutok.

Az Icaria száraz tája a sziklák és a gyógynövények színének váltakozása.

A térképen látható szálloda egy kilométerre található a kikötőtől. Séta, ez már majdnem kettő. Autóval pedig csaknem három kilométer választja el az Agios Kírikos kikötőjét a Thermastól, ahol tartózkodom. Az Icaria kicsi méretét a rajta áthaladó sziklás hegy teszi óriásivá. Nincsenek egyenes utak és kevésbé egyenes utak. Minden cikk-cakk, felfelé és lefelé.

"Itt nincs sok költségvetés, és ezért vannak ilyenek az utcák" - mondja nekem neheztelés nélkül Nikos, aki a kikötőbe ment, és feltételezte, hogy az egyetlen idegen elveszett lehet ez a Rodríguez, aki nála fog maradni. "Így van egy járható út, így egy másik" - mondja, rámutatva az utcák között távozó és a hegyek között haladó utakra. "Itt van a templom, amely néha megnyílik, de nem nagyon tudom, mert nem vagyok vallásos" - magyarázza, és folytatja azokat a helyeket, amelyeket felismer, mintha túrát csinálna.

Icaria a görögök körében arról ismert, hogy egy sziget, ahol a kommunizmus továbbra is a legtöbb követővel rendelkező ideológia. Az egyedüli a kommunista párt plakátjai árulkodnak egy politikai párt jelenlétéről. A főtér, amelyet egy sarokban elrejtett mellszobor és néhány fa tartalmaz, amelyeknél több a törzs, mint a levél, egy görög szalagot függeszt, amelyet nem tudok megfejteni, de amelyet egy harmincas éveiben járó férfi akasztott fel, szürke pólót, piros színnel. csillag a mellkasára bélyegezve.

Agios Kirikos téren, a háttérben a KKE, a görög kommunista párt plakátjával.

Az "Icaria" az a fiktív név, amelyet az utópista francia kommunista, Étienne Cabet választott, hogy leírja az ideális országot, egy országot, amely egyenlőségben, igazságosságban és testvériségben élt. Icaria kommunizmusa azonban valóságosabb: a negyvenes évek végén a nacionalisták és a kommunisták közötti görög polgárháború után mintegy 13 ezer kommunistát száműztek erre a szigetre. Sziget, amelyet a mai napig "vörös sziklaként" jellemeznek, ahogy a hellének hívják, hogy a lakói politikai preferenciáira utaljanak.

Úgy tűnik, hogy a szállodai konyha is ezeknek az ötleteknek a bizonyítéka. A szekrényben lévő kávéskannában legalább háromféle kávét meg tudok különböztetni. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy a szállodát nemrégiben átalakították, a fazekak és tányérok mindenféle és minden korosztályúak. Amit Nikos "konyhának" nevez - két rozsda által behatolt kályhával - úgy tűnik, ugyanolyan régi vagy idősebb nálam, és mellette van egy doboz gyufás egy svájci szállodából, amely valami furcsa okból jött oda.

A recepción ott van a jele, hogy „a takarító lány” szerinte biotermékeket árusít: teákat, lekvárokat, tejet, sajtokat és kecskehúst, tojást, csirkét, mézet, olajat és szeszes italokat. Az árak elfogadhatónak tűnnek, és a földszinten van egy telefon. "Ha valamire szüksége van, hívjon innen, hogy ne költsön" - mondja nekem, miközben megmutatja, hogyan működik a szállodában telepített vezetékes telefon.

A kecske a sziget egyik hagyományos táplálékforrása. A meredek és száraz tájon mászva láthatók.

Icaría egy önfenntartó hagyományokkal rendelkező sziget. Nem azért, mert 21. századi zöld filozófiájuk van, hanem azért, mert a földrajz és a történelmi körülmények megnehezítették számukra, hogy az utóbbi évszázadokban sok kapcsolatot tartsanak fenn a világ többi részével. Az olajfák, a szőlőskertek, a citrusfák, a kecskék, a tenger és a csirkék táplálják ezt a szigetet az évszázadok során.

Talán egyetlen diéta részét képező termék, amelyet Icaria nem tudott maga előállítani, a kávé. Lakói átlagosan 2-3 csésze kávét isznak naponta. A szupermarketben a kávék sokfélesége nagyobb, mint bármelyik törökországi Égei-tenger túloldalán található üzletben: instant, frappé, szűrőkávé, tejeskávé, cappuccino, görög kávé, eszpresszó és különféle elképzelhető kombinációk készítésére. közöttük.

A kertészkedés a helyiek egyik kedvenc tevékenysége, de számtalan olyan gyom is található, amely megmagyarázhatatlanul megnő a sziklák között.

Más a borral való történet. Annak ellenére, hogy nagy hagyománya van a bortermelő szigeteknek, a helyi borok műanyag edényekben kerülnek forgalomba, és nem tűnnek jó minőségűnek. A megkóstolt bor alkoholos szőlő íze arra gondol, hogy ez az ital inkább hagyomány, mint bármi más. Végül is a kőzetek nem tűnnek tökéletes talajnak a legjobb szőlő termesztéséhez, és nincs hely nagy pincészeteknek vagy termelő üzemeknek.

A kávé és a bor a gyanúsítottak közé tartozik, hogy az Icarianusok életét ennyire meghosszabbítja. Lakóinak többsége mindkettőt naponta fogyasztja, és mindkettő tartalmaz antioxidáns vegyületeket, két szó az utóbbi években divatossá vált, mivel a sejtek oxidációját feltételezik a szövetek degenerációjának okaként; vagyis az öregedés, amely menthetetlenül halálhoz vezet.

A sziget hosszú élettartamának gyanúja a gyógynövények, a gyomok, amelyek az egész szigeten teremnek, és a lakosok teát főznek. Mindenféle és színű van, és a szigetet bejárva azt gondolom, hogy még soha nem láttam ilyen értékes gyógynövényeket. Tavaszi és sárga, fehér, piros, narancssárga, lila, rózsaszín virágok kerülnek ki a sziklák közül, olyan formájúak, amelyek úgy tűnik, hogy nem egy sziklák által uralt szigethez tartoznak.

A méhek állandó zümmögéssel hangoztatják a tájat, amely a főszerepért a tenger hullámainak, a néhány percenként elhaladó járműveknek és a szeretteivel üdvözlő vagy beszélgető szomszéd kiáltásának a versenyében versenyez. A méhek a sziget hosszú élettartama érdekében is dolgoznak. Azok, akik tanulmányozták az ikariaiak étrendjét, azt mondják, hogy gyakran fogyasztanak mézet, és sokan még gyógyászati ​​tulajdonságokat is tulajdonítanak neki.

Annak ellenére, hogy sok ortodox egyház van a táján, kevesen gyakorolják a vallást.

- Itt van a szupermarket, itt van ennek és így az étterme, és itt van a menganito kávézója, amely mindig nyitva áll, ha éhes vagy. Ha ajándéktárgyat szeretnél vásárolni, akkor a Zultanito van, és ha jegyet kell vásárolnod vagy autót kell bérelned, bárhol is legyen a motorkerékpár, Juancitonak van egy utazási irodája. ”- magyarázza Nikos. Az az idő, amikor együtt vagyunk, még öt perc sem telik el, amikor már köszönsz vagy beszélgetsz valakivel. Az Icaria-i élet mélyen közösségi.

A 10 000 lakost el nem érő népességnél nem mindenki számára nehéz megismerni egymást. A sziget körül járva köszöntöm a helyieket. Néha azért, mert először csinálják, máskor pedig azért, mert megteszem az első lépést, hogy idegen jelenlétében levágjam furcsa tekintetüket. Még a kecskék is abbahagyják az evést és felülről néznek rám, amikor észreveszik, hogy van valaki, aki nem tartozik a helyhez.

A semmi közepén sétáló személyt látva megáll egy autó, és az azt vezető hölgy kinyújtja testét, hogy kinyissa a szemközti oldalon lévő ablakot. "Port, limani", mondom neki angolul főnevek és nem létező görögök alapján, hogy elmagyarázzam, merre tartok. A nő int, hogy jöjjek be, és ahogy csak teheti, elnézést kér, hogy az első ülés tele van baromságokkal, ezért hátul kell ülnöm. Annak ellenére, hogy nem beszél angolul, újra és újra megpróbál beszélgetést indítani velem. Honnan jövök, mit csinálok, mit tettem, mit gondolok a szigetről. Úgy tűnik, egyik nyelv sem akadályozza a kötődést.

Hölgyek beszélgetnek, miután vásárolnak Icaria utcáin.

Icaria mélyen társadalmi és közösségi sziget. Nem a kommunista múltja miatt, hanem azért, mert a társadalmi kapcsolatok mindennél fontosabbak. Ritkán látni valakit egyedül, mint engem, amikor kimentem sétálni. Mindig kettesben vagy többel lógnak, és bárkivel beszélgetnek. A kürtök gyakran előfordulnak a városok utcáin, nem azért, mert forgalom van, hanem azért, mert folyamatosan üdvözlik egymást. Tipikus táncok és kifogások az ünnepi összejövetelre egész évben jelen vannak, és azok a kutatók is figyelemmel kísérik őket, akik az ikariaiak hosszú életének nyilvánvaló titkát igyekeznek felfedezni.

Még a munka sem kerüli el a szabályt. Az ikariai munkavállalókat látni olyanok, mint látni az embereket, akik élvezik a nyári otthonukat: néhány órát dolgoznak, és az órákat kávék, beszélgetések és szünetek között töltik. A szundítás is része ennek a rutinnak. Még különösnek tűnik, hogy egy ilyen kommunista szigetnek még ipara sincs. Korai kelés tilosnak tűnik, és a szükségesnél többet, még többet is dolgoznak. A tavasz még csak most kezdődik, de délután háromkor a helyiek már a tengerparton vannak, és élvezik a napot.

Nehéz megértenem, hogy mi a joguk azoknak a munkásoknak, akikért harcolnak, ha alig vannak ilyenek, legalábbis ahogy Marx leírta, és milyen polgárság ellen harcolnak egy szigeten, amely már elhagyta törekvéseit gazdagság évszázadokkal ezelőtt. Icaria kommunizmusa nekem inkább a kommunitarizmusnak tűnik, mint a kommunizmusnak. Olyan hely, ahol azon dolgozol, ami szükséges a mindennapok élvezéséhez és megosztásához. Az utcákon régi és használaton kívüli autók sorakoznak, és az a néhány új autó piszkosnak és ápolatlannak tűnik, mintha bűnösnek érezné magát újnak. Görögország 2004-ben beépítette az Európai Unió rendszámát. Ugyanakkor az utcán látható járművek mintegy felének még mindig a régi modellje van, nem számítva azt a sok autót és motorkerékpárt, amelyek minden rendszám nélkül járnak.

Autó birtoklása elengedhetetlen. Tömegközlekedés nem létezik, nincs mód gyalog vagy kerékpárral eljutni egyik helyről a másikra. De az autók, a kortárs városok mesterei és tulajdonosai Icariában sem tehetnek meg mindent. Az egyik házból a másikba fel és le kell lépcsőn és ösvényeken haladni. Olyan utak, amelyeket autóval nem lehet megtenni, és amelyeket a motorkerékpárok lejtésük miatt nem tudtak legyőzni. De amit a technológia nem tudott legyőzni, az az ember, akivel kereszteztem az utat, egy szem vakon, aki rövid mozdulatokkal sétál a vesszőjével, és aki éppen megmászta azt a hatalmas lejtőt, amelyen átkeltünk.

A szigeten várható élettartam majdnem 90 év.

A testmozgás mindennapi dolog. Nincs tele edzőteremmel, és nincsenek tökéletes modellekkel ellátott plakátok, amelyek az előnyöket közlik. Én sem kereszteztem egymást kocogó vagy kerékpáros emberekkel. De elkerülhetetlen a fel-le járás a lépcsőn és az ösvényeken, amelyek összekötik az egyes városokban található helyeket. A szakemberek által ajánlott napi nagyon nehéz 30 perces testmozgás, amelyet gondolkodás vagy ilyennek látás nélkül végeznek. Ezenkívül a sziget által kínált néhány gazdasági fenntartási forrás sem kerüli el a fizikai igényeket: munkások, ácsok, zöldségesek, földművesek. Nem marad el Nikosz felesége sem, aki a szállodát vezeti: turisták hiányában azzal szórakoztatja magát, hogy a szálloda nyílásait kifestve megújult szezont kap.

Az 1960-as években Görögország kormánya jelentős beruházásokat kezdett a szigeten infrastruktúrájának korszerűsítése és az idegenforgalom vonzása érdekében, de a strandok szűkössége és az idegenforgalom-barátabb földrajzot kínáló görög szigetek száma olyan dolog, amelyet beruházásokkal lehetetlen megfordítani. . „Nyaralni Icaríában? Bravó! ”, Mondja az élelmiszerbolt, amikor rájön, hogy a szigeten járok. Az erkélyemről látható, tengerpart melletti elhagyott szálloda csak egy példa a terv kudarcára, amelynek célja, hogy lendületet adjon a sziget infrastruktúrájának.

Az utcákon gyakran találni elhagyott autókat és gépeket.

Úgy tűnik, hogy Icaria jelenének nincsenek olyan elvárásai, amelyek a gazdasági növekedésre vonatkoznak, amelyet mindenki a problémák varázslatos megoldásaként jelez. Soha nem volt. A 16. században, amikor az Oszmán Birodalom kijelentette magát a sziget szuverénjének és beküldte az adószedőt, az Icarianusok kivégzéssel válaszoltak rá. Ettől kezdve a sziget 20. századi függetlenségéig a szultán úgy döntött, hogy nem küld több bürokratát, és szankciókat sem vezetett be a helyiek ellen. Ez senkinek sem gazdasági, sem tiszteletbeli hasznot nem hozna - mondták a birodalom hatóságai. Eufemizmus a sziget gazdasági és politikai lényegtelenségének magyarázatára. Egy jelentéktelenség, amelyet a mai napig fenntartottak, és amely lehetővé tette számukra a hosszú élet titkának feltárását.

Kávé, bor, gabonafélék, mediterrán étrend, fizikai aktivitás, kevés stressz és erős családi és társadalmi kötelékek. A szigetre száműzött 13 000 kommunista elveszíti a polgárháborút - és elképzelhető, hogy közülük sokan meghaltak vagy elhagyták a következő években -, de az az ötlet, amelyért valamikor folytatták a harcot, absztraktabb, amelyet alig álmodni, úgy tűnik, diadalmaskodott Icariában bármely politikai rendszer felett: lakói egyszerű boldogságáért.

Ha többet szeretne tudni az Icaria-ról és a hosszú élettartamról, ajánlom ezt a cikket, amelyet a The New York Times adott ki "A sziget, ahol az emberek elfelejtik meghalni" címmel.