Traumatikus módon elhagyta Lanvint, azt a céget, amely felemelte. Az alkotó továbbra is szívszorongva négy évvel később újratervez, és egy háborúban lévő iparágról mesél nekünk.

tervező

Nagyon jól néz ki. Most tértem vissza Spanyolországból. Diétáztam. A Sha Wellnessnél, Marbellában. Ez az egyetlen hely a világon, ahol átölelnek. És tudod mit, néha, amikor diétázol, nagyon meg kell ölelned. Szeretem spanyolországot.

„Már nem hiszek a szerelemben, csak a tiszteletben és a bizalomban. Sokat szerettem és túlságosan bántottak "

Négy év telt el azóta, hogy otthagytad Lanvint. Felépültél már a gyászból? Ami történt, megtörtént. És akkor úgy éreztem, hogy soha nem fogok visszatérni a divatba. Már nem akarta rajzolni, sőt hozzá sem érni a szövetekhez. Bár még mindig kedveltem a nőket, és sokan kérdezték tőlem: "Mikor jössz vissza?" De nem akartam. Tehát a világot bejártam, és különböző dizájniskolákban kezdtem el mesterkurzusokat tartani; Meg akartam érteni, merre tart most a divat. Olyan világban élünk, ahol ha nem S méretű és 18 éves, akkor öreg vagy. És hogy nem értem.

Mit tanult? A leggyakoribb hiba az, hogy homogén munkacsoportokat hozunk létre, ahol mindenki nagyjából egyidős és nagyon hasonló jövőképű. Így senki sem látja a hibákat, mert mindegyiküknek ugyanaz a nézőpontja. És akkor létre kell hoznia egy nagyobb beszélgetést. Mert a divat párbeszéd közted és a nő között. A divat nem a ruha, hanem az, ami belül van: a nő.

És most, miután átgondolta a divat jövőjét, ne akarjon visszatérni a tervezésre? Két éve fejlesztek egy projektet, amelyről most nem fogok beszélni.

Beszéljünk a Tod’s-szal való együttműködéséről akkor. Miért döntött úgy, hogy megszakítja a hallgatását egy olyan cipőkollekció aláírásával, amely nem tartozik a szakterületéhez? Mindig valami furcsát mondok, de szerintem igaz: egy show-ban a legfontosabb a cipő, a modell haja és a zene. Nem a ruhákat. A cipő mindig is nagyon fontos volt számomra. Emellett most megengedhetem magamnak, hogy csak azt csináljam, amit akarok, és kivel akarok. És nem a szeretet mozgatja. Mindig hittem benne, de már nem. Már nem hiszek a szerelemben. Csak tiszteletben és bizalomban.

Miért nem hiszel többé a szerelemben? Innen idáig heg van a szívemen [és mutatóujja keresztezi a mellkasát]: mert annyira szerettem és túlságosan bántottak. Hiszek abban, hogy ha megbízol valakiben és tiszteled, akkor szerelembe eshetsz, mert az illető kedvel. Fordítva rosszabb. Beleszeret valakibe, és felfedezheti, hogy nem bízik benne, ezért nem tiszteli.

Megértem, hogy a Tod csoportjának elnökével, Diego Della Valle-vel bizalom és tisztelet volt. Számomra nagyon fontos, hogy kijövök azzal az emberrel, akivel dolgozni fogok, és tudom, hogy hibázhatok. Amikor Diegót bemutatták nekem - újságíró volt -, nem tudtam, hogy így lesz-e. De volt két év vacsoránk és étkezésünk, végül én a vízbe ugrottam.

- Most a nő vásárol a mobiltelefonjáról, az ágyban, férje horkol. Ez a nagy forradalom "

Hideg volt? Nagyon könnyű projekt volt, mert nagyon szórakoztató volt. Amikor azt mondtam Diegónak, hogy meg akarom változtatni a cipő talpát, de megtartva az alapra annyira jellemző mintázatokat, azt mondta nekem: „Miért nem jutott eszembe korábban?”, Én pedig azt válaszoltam: „Mert fizetsz nekem ez ”. Ez volt a kapcsolatunk. Bár eleinte nem voltam biztos benne, milyen lenne olaszokkal dolgozni.

Mi történik az olaszokkal? Bár nem vagyok francia, egész karrieremet itt alakítottam ki. Nagyon régen csak hat hónapot töltöttem Itáliában, és hát, akkor két évig nem akartam újra tésztát enni. De végül ez a Tod-féle projekt szép találkozónak bizonyult.

Ő az első francia, aki megtervezte a márkát, amely, mint nagyon jól mondja, szinte nemzeti szimbólum Olaszországban. Hogyan tette őket a zsebébe? Ha megnyeri az embereket a műteremben, akkor megnyeri az egész társaságot. Azok az emberek, akik a műhelyből származnak, az én embereim, akiket kedvelek, akik egy órát töltenek a metrón, hogy ebéddobozában szendvicsszel dolgozzanak, és nem azok, akik kimennek sushit enni. Ők a leghűségesebbek a társasághoz, mert művészek, de a színfalak mögött állnak. Szintén általában nincs nagy elismerésük, bár az egész társaság munkájukra épül. De ne tévedj, ők a kulcs. Ha tetszik nekik, amit javasolsz, minden folyik; ha nem, felejtsd el.

És hogyan hódítja meg őket? Esetemben a legfontosabb, hogy nincs egóm. Tehát amikor eljutottam Yves Saint Laurenthez vagy Lanvinhez, nem vettem fel, és azt mondtam: "Minden, amit rosszul tettél, a semmiből kezdjük." Mindig fenntartom a folytonosságot a múlttal, fogadok a márka fejlődésére, mert nagy üzlet áll mögötte, és nem csak a tulajdonos bankban lévő pénzére gondolok, hanem több száz családra, akik gyűjtik fizetés havonta. Ez a mi feladatunk: képes megtartani ezt a munkát ezeknek az embereknek. Előző szakaszomban, amikor annyi ajánlatot kaptam az ipar minden részéről, mindig nemet mondtam. És nemcsak nemet mondtam azoknak a cégeknek, hanem igent mondtam mindazoknak a nőknek a műhelyemben: nem akartam csalódást okozni nekik. Ezek az én értékeim és műveltségem.

Nem vagy cipész. Félsz a kritikától, miután először belevágtál ebbe az ágazatba? Már nem félek a kritikától. Amikor beléptem Lanvinba, fóbiám volt. A felvonulás másnapján keltem fel, hogy félve olvassam őket, emelkedni kezdett a lázam, rettenetesen jól éreztem magam. Amíg nem láttam, hogy újságírók viselik a ruháimat, és megértettem, hogy nők, nemcsak újságírók. Szeretem a nőket, körülöttük dolgozom és öltöztetem őket. Sajnos nem vetkőztetem le őket. Tehát a szemléletem megváltozott.

Ebben a gyűjteményben a logó meglehetősen kiemelkedő volt. Igaz, hogy Tod’s-ban stratégiai és érzelmi súlya van, de soha nem szerette őket. Yves Saint Laurent-en logókat is készítettem. Amikor New York-ban dolgoztam Geoffrey Beannél [amerikai tervező, aki többek között Nancy Reaganet és Faye Dunaway-t öltözött], azt szokta mondani nekem: "A divatban mindig fodrokat vagy logókat kell viselni." Tudtam, hogy nem fogok fodrokat használni Diego cipőjén, ezért logókat használtam. Végül ez egy szimbólum, és a szimbólumok segítenek eligazodni. A változás és a zavartság pillanatát éljük: a meleg férfiak jól vannak, de az egyenesek kissé zavartak.

És a nők? A divat által az utóbbi években tapasztalt legnagyobb forradalom nem bármilyen trend vagy technológia: hanem a nőké. Megváltozott a vásárlás módja. Most a mobilról, az ágyban teszik, férje horkol mellette. Ahelyett, hogy a Galeries Lafayette-be ment volna, és megérintette volna a ruhákat. Így legtöbbször olyan ruhák vagy dolgok vonzzák őket, amelyek jól mutatnak egy fotón. Tapasztalatom alapján tudom, hogy sokszor az, ami a fotón jól mutat, nem a testben teszi. Ha fitneszben vagyok, először a ruhával nézek a szememmel; aztán a tükörben, ahol különböző arányokat fedezek fel; és ha lefotózom, és látom a képernyőn, akkor megint más a ruha. Tehát miben kell bíznunk: a szemében, abban, amit a tükörben vagy a mobilján lát?

"Az Instagram létrehozott egy követői generációt, és talán úttörőkre van szükségünk"

És a helyes válasz az? Természetesen nem csak abban bízhatunk, amit a mobilon látunk.

Megváltozott a divatfogyasztás módja, de a sebessége is. Zara feltalált egy modellt, amelyben minden héten vagy minden nap új ruhák érkeznek a boltba. Megszokhattuk, és ugyanezt kérjük az ipar többi tagjától is. Fenntartható-e ilyen ütemben alkotni? Bulimia van a sebesség miatt. Ma egy olyan tervező, mint Madame Grès, nem foglalkozik, mert csak egy technikán dolgozott, és most nem engedheti meg magának. Ruhákat kell készítenünk hat árkategóriában, hét különböző piacra. És tulajdonképpen mi, tervezők, nem piacok számára készítünk, de tudod, hogy az emberek számára? Ez a piac által bevezetett sebesség azt jelenti, hogy az összes cél elérésének egyetlen módja az évjárat igénybevétele. Térjen vissza arra, ami már sikerült. De az 1979-es nők nem olyanok, mint a 2020-as nők. Más a testük és a munkájuk: függetlenek, szabadok.

De az elmúlt évtizedben a kifutók gyakorlatilag a 20. és a 21. század minden évtizedében visszatértek. A nosztalgia a 2000-es évek elejéig tartott. Ma már retro referenciaértékként fogunk utolérni minket. Igen, sok előadáson látom, de amikor az utcára megyek, nem látom azokat a ruhákat, amelyek a kifutón vannak feltüntetve. És vajon miért. Bár nem tudom, még mindig nem a megfelelő utcákon járok.

És mi van a Millennialokkal és a Gen Z-vel? A nagy márkájú konglomerátumok maguk köré építik globális stratégiájukat. De vajon olyan erősek, mint a luxustermékek fogyasztói? Szeretem őket, de nem gondolhatom el azon, amit Yves Saint Laurent mondott: "A nőknek csak 30 év után van szükségük tervezőre". Korábban nincs szükségük a segítségemre, természetesen elegendő a cipő, a farmer és a logó, mert ezek az összetartozás szimbóluma, és ezek nagyon zavaros évek. Gondolok olyan vezérigazgatókra is, akik azt mondják: "2024-ben 600 millióan lesznek Kínában." De mindegyik évezrednek vannak szülei, nagyszülei és nagybátyjai, akik nem. Akkor miért ne próbálná meg vonzani őket.

Tetszik a közösségi hálózatok: Instagram és instagramerek, lányok? Az Instagram létrehozta a követők generációját, és talán úttörőkre van szükségünk. A technológia csak egy eszköz. Mint egy zongora: technikát igényel, de csodálatos tolmács nélkül soha nem fogja tudni megszerezni a benne lévő zenét.

Mi zavar a legjobban a divatiparban, amelyet most találtál vissza? Nem hiszem, hogy izraeli vagyok, de őszintén gondolom, hogy háború idején élünk. A múlt és a jövő között. A globális és a lokális között. Algoritmusok és intuíció között. A marketing és a design között. Minden konfliktus. És azt hiszem, itt az ideje visszatérni a hitelességhez, az érzelmi és az intuícióhoz.

Az értékesítési célok és a piackutatás érdekében elvesztették a kockázatot és a meglepetés képességét. De vajon reális-e merészebbet kérni a multinacionális vállalatként működő divatmárkáktól? Egy történettel válaszolok neked: a minap Londonban voltam egy barátommal, aki matematikus, és egy olyan épület előcsarnokában ültünk, amely olyan volt, mint egy templom, magas mennyezetű. Minden szürke és beton. És hirtelen a közepén egy rózsaszín és világoskék kanapé állt. És nem tudtam megállni azon, hogy mit fest ott: akarják, hogy csecsemőknek érezzük magunkat? Ez egy hiba? Végül arra a következtetésre jutottam, hogy azt akarták, hogy megfélemlítsük magunkat, amikor leültünk. Megkérdeztem matematikus barátomat, hogy mit gondol, és azt mondta: "Öt éve járok ide, és soha nem vettem észre a színeket." Képzeljen el egy matematikust, aki azt csinálja, amit én. A divat nem csak algoritmusok, hanem mi lenne, ha az algoritmusok és az intuíció együtt működne? Arról szól, hogy találunk valamit az érzelmi és a racionális kellős közepén, de anélkül, hogy a középszerűségbe esnénk.