Jozef Israëls (1824-) stílusát a realista műfaj festése felé orientálja, hogy kifejezze csodálatát az ember iránt, a vásznak fő témája a parasztok és a halászok élete. Bizonyos gyötrelmet fejez ki munkájában, szomorúságot és szenvedést fest.
A mai napig több mint fél évszázad alatt a gasztronómiai szokások jelentősen megváltoztak. A mennyiségre és minőségre igényes piac bevezetése ma lehetővé teszi az olyan asztalformákat és formákat, amelyek elavítják a régi recepteket. Például ezek a navarrai kifizetések csak a 20. század közepén népszerűsítették a nugát fogyasztását. A helyén volt egy másik típusú finomság, amelyet "cano" -nak vagy fehérnek kereszteltek.
A Navarrese-hegységben a pásztorok tele lehetővé tette, hogy a desszertet összekeverjék a főétkezéssel. Közvetlen rendelkezésükre állt: tej, kenyér, sajt és juhzsír; és fatűz. Az egyszerű étel elkészítése szintén egyszerű volt: először a kenyeret serpenyőbe morzsolva és vízzel megszórva; majd egy serpenyőbe véve aranybarnára az állati zsír gőzölgő olajában; végül tejjel áztatva. Józan étel, amelyből hiányzik a luxus, de tápláló: az szürke morzsák.
A Navarra középső és alsó részén - Baztántól a Cuenca délkeleti részén túl - a központi étel - amelyhez a házi capont szánták - és a desszertek nagyon jól meg voltak különböztetve. A legjelentősebbet otthon gyártották; és a csirkét, amelynek kezdettől fogva pitanzának kellett lennie, szintén fel lehetett használni az ünnep végére. Ezen a ponton a szakács fantáziája kezd működni. Hiány esetén az úrnőnek - a csirkén és zsírján kívül - még a szárazföldről származó termékek is voltak: mandula, tej, kenyér. Nagyon őrzött zacskóban volt nála a cukor; rejtett üvegben pedig fahéjat és más fűszereket. Desszertjének elkészítéséhez - a Kánaleves- kéznél kellett lennie: kenyér, tej, cukor, fahéj, őrölt mandula, só és citromhéj. Akkor elég volt néhány kulináris manővert végrehajtani.
Először vágjon néhány vékony szelet kenyeret.
Másodszor, tejet kellett főznie, külön cukorral és fahéjrúddal; Az első forraláskor adj hozzá őrölt mandulát, fakanállal kevergetve, amíg a cukor megolvad és a húsleves finoman besűrűsödik.
Harmadszor, a csirkéből vagy a caponból származó - korábban kivont - zsírt viszont egy serpenyőben addig melegítették, amíg meg nem olvad, kevés sót adva hozzá; egy részét szűrőn átengedték és a tejhez illesztették, hogy színezzék.
Negyedszer, a serpenyőben lévő felesleges zsírban a kenyérszeleteket csak addig sütötték, amíg barnulni nem kezdtek, és soha nem anélkül, hogy a kenyér ropogós krutonnal lett volna elkészítve.
Ötödször, mindent agyagedénybe tettek, ráöntve a korábban elkészített tejet is. Alacsony hőfokon megpróbálták csökkenteni a húslevest, végül a tetejére fordított parázs fedél került a tetejére, hogy megpirítsák a felületet; Ha nem volt kandalló, csak tegye a rakottat a sütőbe, hogy minden megbarnuljon. És elkészült a gyönyörû Kánaleves.
Ezt a finomságot ugyanabban az agyagedényben tálalták. Mivel a zsírt nem kellett megvastagítani, azonnal el kellett fogyasztani.
A legkevésbé igényes ember, aki manapság szeretne emlékezni erre az ételre, a zsír helyett használhatna minőségi vajat.
Ez az étel, igaz, nem hasonlítható össze a mindannyian ismert marcipánnal vagy nugáttal. De felajánlható értékelhető téli ételként: örököse annak a távoli ételnek, amelyet idősebbjeink kedveltek; és amelyeket a nagy reneszánsz szakácsok, például Maestro Martino és Ruperto de Nola kitartóan mutattak be számtalan receptjük alapján a blancmange, mindig főételként szolgált. Vagy a arany levesek hogy a spanyol barokkban Martínez Montiño királyi séf csemegeként mutatta be.