Karl Lagerfeld köszönetet mond a közönségnek a Chanel show során a párizsi divathét keretében, 2018 októberében. (Kristy Sparow)
Meghalt Karl Lagerfeld, aki a Chanel francia luxusmárkát egy kifakult divatbirodalomból globális stílusú erőművé alakította. 85 éves voltam.
A Chanel divatház szerint kedden meghalt Lagerfeld, aki karrierje során a Chloé-nak, a Fendinek és a saját kollekciójának is tervezett.
Míg nemzedékének vezető tervezői, különösen kortársa, Yves Saint Laurent, megalkották a nevét viselő megjelenést, Lagerfeld ugyanolyan ruházatot tervezett, mint a cégek, amelyekkel dolgozott, sehol sem sikeresebbek, mint a Chanel.
1982-ben kinevezték a ház fő tervezőjévé, és gyorsan elkészítette a változás tervét. Nem sokkal azután, hogy az 1920-as években megnyitotta párizsi szalonját, megtartotta azokat az alapvető összetevőket, amelyeket Gabrielle „Coco” Chanel helyezett el, de meglepően új módon rendezte be azokat.
A Chanel által a nők számára létrehozott modern öltözködési stílus alig változott, amikor 1971-ben meghalt. Lagerfeld átformálta elképzeléseit a jelenlegi divatízlésnek megfelelően, és részleteket adott hozzá a pillanat folyamatosan változó trendjeiből.
Lagerfeld kezében egy hagyományos kardigános és egyenes szoknyás Chanel-öltöny hirtelen nem hagyományos miniszoknyát vagy vékony nadrágot kapott. A Chanel aláírását jelentő aranyláncokkal kevert hosszú gyöngysorok ötször annyi réteggé váltak. A Chanel steppelt bőr táska hátizsák lett. A bézs és fekete kétszínű cipő platform sarkú. Az estélyi ruhákat Chanel motoros csizmájával párosították.
"Ha tönkre akarod tenni egy vállalkozást, légy tiszteletteljes" - mondta Lagerfeld Kennedy Fraser divatírónak a Vogue magazin 2004-es interjújában. „A divat nem a tiszteletről szól. A divatról szól ".
Nem volt vesztenivalója a dolgok megváltoztatásával. "Amikor Lagerfeld átvette a Chanel kollekcióit, egyik lábuk a sírban volt, a másik pedig banánhéjban" - mondta Marian McEvoy volt divatszerkesztő a Lagerfeld profiljában a Vanity Fair magazinnak 1992-ben.
A szurkolók tovább szurkolták. Az International Herald Tribune-ban 1992-ben írt Suzy Menkes akkori divatszerkesztő elmondta:
"Valahogy el kell pusztítaniuk Chanelt, különben karikatúrájává válik".
A kritikusok olyan tiszteletlen kombinációkat gúnyoltak, mint egy 3000 dolláros Chanel-ruha, amelyet zoknival és fehér edzőcipővel viseltek, ez a nap megjelenése az 1990-es évek elején. De Lagerfeld fiatalos részletei segítettek egy új ügyfélkör vonzásában, köztük Diana hercegnő és Anna Vintour, a Vogue szerkesztője között.
„Mit képviselek?” - kérdezte a W magazinnak adott 1982-es interjúban. „Az idők szellemének tükröződése. Vagy egyszerűbben a divat opportunizmusa ".
Minden évadban lefordítottam az utcai stílusokat, a társadalmi trendeket és a pillanat hangulatát a Chanel ruházatába: estélyi kabátok flitteres “nedvesruhával”, amikor a Body Glove szörfözés volt a düh, a nadrágot a kabátokkal együtt viseltük. Chaneltől, amikor a nők az edzőteremben kezdtek öltözni ruhák egész nap, vastag láncok, mint a hógumik a hip-hop zene megjelenése után, párnázott bőrű svédek, mivel a környezeti problémák súlyosbodtak.
A kiegészítők olyanok voltak, mint egy klasszikus sütemény divatos cukormáza.
„Az egész nyilatkozat kiegészítőkkel készült. Valójában a ruhák nagyon egyszerűek "- mondta Lagerfeld egy televíziós interjúban 1979-ben.
Séta egy Chanel butikban ugyanezt tette. Noha a Lagerfeld-show-k fotózási lehetőségekből készültek, maguk a kollekciók olyan ruhákkal, ruhákkal és nőies hálóingekkel voltak tele, amelyeket még egy nagymama is viselhetett.
Öt évvel azután, hogy Lagerfeld csatlakozott a Chanelhez, kiállításai voltak a legnépszerűbbek a párizsi divathéten. Fizetése az évi két Chanel couture kollekcióról beszámolt egymillió dollárról minden egyes gyűjteményre egymillió dollárra nőtt.
Sikere forradalmat indított, amikor a párizsi Diortól és Givenchytől a milánói Gucciig egyik luxusdivat-társaság felvette a tehetséges fiatal tervezőket arculatuk frissítésére.
Lagerfeld a Chanelnél betöltött pozíciója a divat egyik legnagyobb nevévé tette, de egy ideje már ismert volt a szakmában. Az 1950-es évektől kezdve szabadúszó tervezőként dolgozott, és Charles Jourdan számára cipőket, Mario Valentino bőrtermékeit, Krizia sportruháit, valamint fésűket, tollakat, bútorokat és egyéb tárgyakat tervezett.
Míg mások, például a Sonya Rykiel és a Kenzo, valamint a Saint Laurent, saját márkanév alatt nyitották meg saját cégeiket, Lagerfeld azt mondta, hogy nem akarja az üzletvezetés gondjait.
Első nagy hullámát 1963-ban a francia női konfekcióval foglalkozó Chloé munkatársaként tervezte. Az 1970-es évek elején ő volt a vezető tervező, és romantikus, vintage képet alkotott a Chloé számára., turkálni a piacokon, régi haute couture ruhákat vásárolni Poiret-től, Madame Vionnet-től és más múltbeli couturiertől, újjáteremtve őket a maguk módján. 1975-ben édes és könnyű Chloé illatot dobott piacra, amely az évtized egyik legsikeresebbje lett. 1984-ben otthagyta a vállalatot, az 1990-es években öt évre visszatért, majd újra távozott.
Lagerfeld sokoldalúságát és tehetségét mutatta be a kereskedelmi sikerek iránt, amikor ajánlatot kapott Fenditől, az olasz divatóriástól, hogy frissítse prémkollekcióját.
"Tetszik az az ötlet, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyeket nem szabad elvégezni" - mondta Lagerfeld 1992-ben a Vanity Fair-nek. A Fendiben a bőr zöld színű festésével, őrlésével és arany arabeszkekkel történő festésével jártak, amikor a fekete nyérc kabátot tekintették a szabványnak.
A Fendi számára 1966-ban készített első gyűjteményétől kezdve találmányai határtalannak látszottak. A közönség sikoltozott örömében.
Megmutatta tehetségét, amikor Chanelbe ment. Ennek ellenére ottani kinevezése mozgatta a nyelveket. Viselész kész tervező volt, a Chanel elsősorban egy couture ház volt. Német volt, Hamburgban született. A párizsi haute couture-t francia dizájnerek hozták létre, a divattisztelők fejében. Kevés nem francia jutott be a körbe.
Néhány hűséges azt mondta, hogy Chanel munkáját Yves Saint Laurent-nek, a francia divat megalapozott hercegének kellett volna átadnia, akinek haute couture és ready-to-wear tervei nőies kifinomultsággal bírtak, amely megfelel Chanel arculatának.
Lagerfeldről azonban ismert volt, hogy képességeit a meglévő nagynevű márkákhoz igazítja. A Chloé-ban és a Fendiben, valamint másutt végzett névtelen munkája során hírnevet szerzett magának annak bizonyításával, hogy „megváltoztathatja alkotói személyiségét, mint mások megváltoztathatják ruháját” - írta Alicia Drake a párizsi divatról szóló könyvében: „A gyönyörű Fall ".
Mintha a hívásra várt volna, Lagerfeld az évek során Chanel-tervekből álló személyes archívumot halmozott fel, amely teljesebb volt, mint a couture-házban található.
A "Kaiser Karl" esetében, amint a sajtó néha Lagerfeldre utalt, a francia divatnyíl élvonalába kerülése nem volt annyira meglepő. Évekkel ezelőtt céloztam rá.
1933. szeptember 10-én született a németországi Hamburgban Karl Otto Lagerfeltből. Egy svéd anya és német apa egyetlen fia volt, aki az I. világháború után vagyonra tett szert a sűrített tej üzletágban. Két idősebb nővére volt, egyikük féltestvére apja első házasságából.
Gyerekként papírbabákkal játszott, és magazinfotók százait tartotta magához vonzó ruhákból, kiegészítőkből, bútorokból és kütyükből. Gőgösen olvasott, különösen a 18. századi franciaországi és németországi jogdíjakról, amelyeket mindig a legfinomabb és legkifinomultabb kornak tartott.
A középiskola után Párizsba költözött azzal a tervvel, hogy divat karrierjét kezdi, és nevét Lagerfeldre változtatta.
"Ceruzával a kezemben születtem, és nem emlékszem, hogy mást akartam volna csinálni, mint amit ma csinálok" - mondta a Vanity Fairnek 1992-ben.
1954-ben, 21 éves korában Párizsban részt vett egy divatversenyen, amelyet a Nemzetközi Gyapjú Titkárság támogatott. Első díjat nyert a kabát kategóriában sárga gyapjúkabát vázlata miatt, mély nyakkal a nyakkivágás hátulján.
Ez egy rangos díj volt, amelyet a francia haute couture tervezők ítéltek meg, akik a díjnyertes vázlatokat készítették, hogy ösztönözzék az őket alkotó fiatal tehetségeket. Lagerfeld kabátját Pierre Balmain műhelyében gyártották.
Lagerfeld beiratkozott az Ecole de la Chambre Syndicale divatiskolába, de kevesebb mint egy év múlva abbahagyta, hogy 1955-ben a Balmain asszisztense lehessen. Négy évvel később mint tervezőt felvették Jean Patou haute couture házába, de távozott három év után, az igazgatókkal egyetértésben.
Ezen a ponton átállt szerződéses szabadúszóként, az európai társadalomtörténet iránti szenvedélye és a 18. századi gazdagok öltözködési stílusának iránti rajongása alapján, hogy inspirálja őt, valamint folyamatos infúzióval a legújabb ötletekből az általad felvett divatból Párizs utcáin, kávézóiban és szórakozóhelyein.
Lagerfeld "átfordította ezeket az ismereteket munkájába, ötvözve a történelmi hivatkozásokat a kortárs trendekkel" - írta John Colapinto divatkritikus a New Yorker magazin 2007-es cikkében.
Abban a reményben, hogy megértsék, mi késztette Lagerfeldet, az újságírók meglátogatták 18 000 négyzetméteres párizsi otthonát, és jelentésekkel adták elő az idők és ízlés ütközését.
A 18. századi jelmezekbe öltözött inasok csapata csendben mozgott az iPod-okkal, a legújabb magazinokkal, CD-kkel és könyvekkel teli szobák között. Az egyik szobában baldachinos ágy volt, az oszlopokat izzók borították. Egy másik gyermekkori szobájából származó bútorokat tartalmazott, Beidermeier székekkel és romantikus német tájképekkel.
Művelt különcségei, szokása olyan gyorsan beszélni, mint a száguldó vonat, és az új dolgok megtanulására való falánk étvágya magányossá tette Lagerfeldet. Soha nem házasodott és nem élt együtt szeretővel. Az egyetlen név, amely szoros barátságként kapcsolódik hozzá, Jacques de Bascher, egy 20 évvel fiatalabb francia arisztokrata, aki az 1980-as évek végén halt meg AIDS-ben.
"Soha nem vagyok szerelmes" - mondta Lagerfeld az Interview magazinnak 1975-ben. "Szerintem sokkal fontosabb szeretni a munkáját.".
Amikor szocializálódott, híres arcokkal szikrázó kíséret vette körül: Paloma Picasso a 70-es években, Carolina monacói hercegnő a 80-as években, szupermodellek és indie rock zenészek a változó évszakokban.
Bár divatbemutatói a legújabb trendeket tükrözték, Lagerfeld személyes öltözködési stílusa lassan megváltozott. A 60-as évek fényképein egy cserzett, izmos St. Tropez srác látható fürdőruhában. A hamburgi bankár szakaszon sötét, háromrészes öltönyökön ment keresztül a 70-es években, és egy edwardi dandy szakaszon, amikor a 80-as években fehér vászonruhát és kétszárnyú cipőt viselt.
Hízott és fiatal japán tervezők tágas fekete öltönyébe öltözött. Fogyott, és vékony farmerre, ujjatlan kesztyűre és hatalmas ezüst gyűrűkre váltott. Akkor már a 70-es éveiben járt, ami későnek tűnt egy diszkós motoros megjelenés miatt.
Szekrényének néhány részlete nem változott. Darabonként felvette őket, miután megjelent az 1973-as Andy Warhol-filmben, a „L’Amour” -ban.
Japán ventilátort kezdett viselni, jellegzetes kiegészítőt. Látszólag a nap 24 órájában fekete napszemüveget viselt, amely a Pop Glamour megjelenésének része. És a haját egy takaros, rövid lófarokban tartotta, amely púderes volt, éppen akkor, amikor Warhol festette változatlan vidéki punk fiú haját.
A fotózás is érdekelte, néhány évig a Chanel katalógusban lévő sajtókészleteket és fényképeket forgatta.
Amikor Lagerfeldet arra kérik, hogy magyarázza el divatról vagy bármi másról, ami elmélyítette belső világát, szarkasztikus lehet.
"A legrosszabb az a divattervező, aki állandóan a kreativitásáról beszél" - mondta a Women's Wear Daily című lapnak 1978-ban. "Csak menj, és fogd be a szádat.".
Máskor filozófiailag bővült. "Az élet célja az élet" - mondta a Vanity Fair 1992-es interjújában.
"A divat célja a divat".
Drake könyvében más értelemben utalt Lagerfeldre. A hermelin peremű öltöny, a por, a pofa és a kisujj, amely a levegőbe ugrott, miközben kortyolgatta a Coca-Colát, egy óriási akarattal rendelkező német iparos acélcsapda elme, kemény munkája és kitartása volt. " írt.
A világ legdrágább ruházatának évtizedes megalkotása után Lagerfeld egy High Street kollekciót tervezett nőknek és egy kollekciót férfiaknak, amelyeket kizárólag a H&M diszkontláncban értékesítettek 2004-ben. Az árak körülbelül 25 és 130 dollár között mozogtak.
"Fogalmam sincs a jövőről, soha, soha" - mondta a Vogue-nak adott interjúban 2004-ben. "Ezt szeretem a divatban. Most van a paradicsom ".
Rourke a Times korábbi írója.
Ha spanyolul szeretné elolvasni ezt a cikket, kattintson ide