A tervező úttörő szerepet játszott az iparági változások beolvasztásában, az előítéletek megszabadításában és szakmai hiperaktivitásának a végtelenségig történő megszaporításában.

Karl Lagerfeld divattervező, az egyik megmaradt divatnagyság közül 2019. február 19-én, 85 éves korában elhunyt. Az úgynevezett kaiser a párizsi Amerikai Kórházban, Neuilly-sur-Seine-ben halt meg, miután kórházba szállították. Mögötte otthagyta az iparág egyik leghosszabb életútját és egyedülálló nézőpontját, amely a varrástól a készen viselésig terjedt, megtanult tervezni nemzetközi cégek számára, és a nyolcvanas években Chanelben landolt, hogy elvégezze ezt a leginkább áthelyező káprázatos kortárs divat. Lagerfeld úttörő és elfogadott számos olyan lépést, amelyek néha felkavarták az ipart. Itt tekintjük át őket:

tett

Ez volt a leghosszabb

Karl Lagerfeld első grafikai tanúbizonysága 1954-ből származik, amikor a német nyert a Párizsi Gyapjú Titkárság által Yves Saint Laurent-nel közösen szervezett versenyen, és a francia Haute Couture-ban kezdte pályafutását. Ettől kezdve február 19-ig, amikor a halálhíre ismertté vált, 65 év telt el, amelyben a divat Kaiserje egyetlen napig sem állt le.

A gyűrűk nem estek le „készen” viselés miatt

A hatvanas években a ready-to-wear virágzott Franciaországban és Olaszországban, és a Haute Couture sok szakembere lenézte a divat megértésének új módját, demokratikusabb és kevésbé kézműves. Lagerfeld nem, és kollekciót tervezett (néha személyes aláírás nélkül) olyan márkák számára, mint a Max Mara, a Fendi vagy a saját márkái. Ezekben az években a "tervező" szó még nem létezett, így vetélytársai stylistának hívták, egy olyan kifejezésre, amely fényévekre van attól a presztízs aurától, amely a couturiereknél volt. Lagerfeld büszkén viselte, mert az volt a dolga, hogy ruhákat tervezzen és megelőzze az időket.

Az sem esett neki, hogy divatját közelebb hozza az utcához

2004-ben Lagerfeld volt az első luxustervező, aki együttműködött a svéd H&M divatlánccal. Az indulás helye ironikus bólintás az ipar nagy részének erre a gesztusra adott reakciójára: egy luxushotel étkezőjében a magas társadalom krémje fecseg a híresztelésről, amíg Karl maga nem lép a színpadra és megerősíti azt. Igen, ez a H&M. És igen a tiéd.

Ő volt az első sztár kreatív igazgató

Amikor a német a nyolcvanas évek végén aláírt a Chanelhez, akkor az akkori rendkívüli képlet alapján tette: annak a rangos tervezőnek, aki egy legendás márka irányításával vállal új pecsétet a ház történelmi örökségére. Más divatházaknak voltak utódai, akik műhelyüket működtették, de egyikük sem volt olyan erőteljes és határozott, mint Lagerfeld a Chanelben. Divatbemutatóit, amelyek a legendás ruhakészítő örökségét kortárs és posztmodern kulcsban értelmezték, a márka és annak identitáskulcsainak megfiatalítása kísérte. Minden részlet mögött ő állt, Lagerfeld. Ha Napóleon azt mondhatná, hogy "A birodalom én vagyok", Lagerfeld ugyanezt megtehette minden legitimitással: Chanel volt ő.

Kényszeresen fogyasztotta a kultúrát

A hetvenes években Lagerfeld állandó szakmai hiperaktivitást élt: egyszerre több cégnek tervezett, időről időre felújította házát, és mindenütt ott volt, mindenhol, ahol lennie kellett. Inspirációja a művészetből is származott: a korabeli krónikások azt mondják, hogy minden alkalommal, amikor könyvet vagy katalógust szerzett, ezt két példányban tette: az egyik a könyvtárába, a másik a dolgozószobájába ment, ahol a formájában egy kollázs, amely beépíti azt az inspirációs tábláiba. Azóta Lagerfeld elkezdett egy módszertant, amelyet napjai végéig megismételt: megpróbálta, mint Picasso, inspirációt találni a munkahelyén. És soha ne hagyja abba a körülnézést. Most, hogy a divattervezők olyan kurátorokká váltak, akik termékeket emésztenek a képekbe, Lagerfeldet e módszer úttörőjének lehetne tekinteni.

Testre szabott egyenruhát építettek ...

Karl mindig nagyon kritikusan látta a saját imázsát: a hetvenes években rákapott az erőnlétre, a nyolcvanas években laza ruházatra váltott, és a kétezer elején radikális diétát folytatott (amit még könyvben is publikált formában) annak érdekében, hogy felöltse a stílusos öltönyt, Hedi Slimane Dior Homme-nak tervezte. Az a kép, amelyet későbbi éveiig ápolt, azokból az évekből származik: sötét és felszerelt ruhák, hamis gallérú fehér ingek, amelyek elrejtették a nyakát, napszemüvegek, makulátlanul fehér és púderes haj (ez tisztelgés volt a 18. század előtt), ékszerekkel borított kezek ezüst vagy kesztyűs.

… És pop ikonná tette

A német az utóbbi években egészséges adag öntudatot (és önparódiát) termelt, ami arra késztette, hogy imázsát mindenféle termékre átadja: névadó cégének üzleteiben játékokat, kulcstartókat és mindenféle terméket vásárolhatott. a képpel való értékesítésről, amelyet büszkén állított. Így valami nagyon kevés tervező számára elérhető dolgot ért el: azt, hogy azok az emberek, akik semmit sem tudtak a divatról, első pillantásra felismerhették a képét.

Tudta, hogyan kell hozzáállni a fiatalokhoz, és hogyan kell a fiatalokat megközelíteni

A nosztalgia uralta iparban Lagerfeld mindig egyenesen elutasította. A Chanel számára végzett munkája újból feltalálta a ház történelmi kódjait, de minden másban a kreatív igazgató a jövőbe és az ifjúságba tekintett: rockzenekarokat szponzorált, felvonulásaihoz elvitte Lily Allent fellépni, egy csomó iPod zenével utazott aktuális és nem volt hajlandó beszélni a múltjáról. Lagerfeldet elsősorban a jövő érdekelte. És ezért tudta, hogyan lehet túlélni az iparban oly sok fordulatot.

Mindent meg mert tenni

Lagerfeld az irányítás iránti rögeszméje legendás, egy tervező, aki nemcsak évente több kollekciót készített különböző cégek számára, hanem a felvonulások díszleteit is megtervezte, sőt a reklámkampányokat is lefényképezte. A Steidl kiadónál több fényképes könyvet adott ki. Néhányan a divatra összpontosítottak, de mások, mint például a Casa Malaparte-nak szentelt, egyedi megjelenést tárnak fel, amely messze túlmutat a trenden és a stíluson. Emellett tavaly lefényképezte néhány kedvenc darabját a Cassina bútorgyárból, amelynek évek óta kiemelt ügyfele volt.

Nem félt a rossz sajtótól

Karl Lagerfeldnek olyan éles nyelve volt, mint a szemceruzának, amellyel felvázolta vázlatait. Pusztító mondatai, önmagukban való aforizmái nem kevés kritikát (néhány, teljesen indokolt) váltottak ki belőle, de rajongók egész légióját nyerte el.

Megtörte a távolságot a kamerákkal és a nyilvánossággal

Ma a divattervezők hírességek és életüket (és véleményüket) terjesztik a közösségi hálózatokon, de Lagerfeld már akkor tette, amikor a titoktartás még mindig uralkodott az iparban. 2005-ben merész lépést tett, amikor megengedte Loïc Prigent filmrendezőnek, hogy a Signé Chanel című dokumentumfilm-sorozat révén kövesse mindennapi munkáját a Chanelben, amely ma is az Alta Sewing egyik legjobb intim portréja. 2007-ben tovább ment, és elfogadta Rodolphe Marconi filmrendező javaslatát, hogy kövesse őt mindennapi életében. Az eredmény, a Lagerfeld Confidential kultikus film, amely felfedi fóbiáit és fóbiáit, mániáit és világlátási módját. Évekkel később indirekt módon a közösségi hálózatokra lépett: az influencés lett Choupette macskáján, valamint testőrén és személyes asszisztensén, Sébastien Jondeau-n keresztül, aki mindennapi életében elkísérte őt, és aki még múzsaként is szolgált. egyik férfi kollekciójából.