A verseny során számos szakácskönyv elmagyarázta, hogyan lehet maximalizálni a rendelkezésre álló kevés ételt

Most van 82 éve annak, hogy Seguí ezredes fellázadt Melillában a második köztársaság kormánya ellen, és ezzel megkezdődött a polgárháború. Három generációval később következményei továbbra is hosszú farkat hordoznak, és nincs nap, amikor a háborúval vagy a történelmi emlék emlékének helyreállításával kapcsolatos hírek ne jelenjenek meg a sajtóban. Kevesebb figyelmet fordítanak a háború ételtörténetére, amelyet néha komolytalannak vagy kevésbé transzcendensnek tekintenek, mint a politikai, mégis óriási hatást gyakorolt ​​a lakosságra, az élelmiszer kényszerű lefoglalásától az alultápláltság okozta halálig, amely hosszú időn át haladt át. az osztályozás árnyéka. Szomorú primerei, családja vagy egyén, 1952-ig tartottak, ezért megmondja, ha a tizenhat éves gyomor ordítás nem elég a beszédhez.

ahhoz hogy

Akár a kötelező adagolásnak (1937-ben a republikánus fél elvileg határozta el, majd később a Franco-rendszer fogadta el), akár a hiánynak, a lényeg az, hogy a spanyolok a háborús években éhesebbek voltak, mint Carracuca. Később pedig még inkább, így a pilléria, a fekete piac és a sült csirkék álmai váltak (iróniát jelentenek) mindennapi kenyerünkké, sokkal inkább, mint a köles és a kukorica ehetetlen kenyere vagy az almorta gyilkos zabkása. Ez utóbbi, a túlélés tápláléka Spanyolország legrosszabb időszakaiban, a 40-es években a latirismo valódi járványát okozta, annak ellenére, hogy még a szabadságharc idején is pusztítást okozott. Ezért valamiféle útmutató elengedhetetlen volt ahhoz, hogy jelezze, mit szabad enni, mit nem és hogyan kell elkészíteni, hogy legalább patinás ízvilágot adjon a háborús főzetnek.

Így keletkeztek a sürgősségi konyhaművészetnek szentelt különféle kézikönyvek, amelyek tele vannak helyettesítőkkel és bélnyugtató ételekkel. Kiváló szakácsok vállalták a helyzetet, amelyben élniük kellett, és mindent megtettek az étel elkészítéséért, bár ritka, ízletes és egészséges. Egyikük Joan Vila i Gelpí (1882-1958), a párizsi, londoni vagy madridi legjobb kályhákban képzett katalán szakács, aki a Generalitat nevében két könyvet írt nehéz időkre: „Menus de guerra” a bombázott Barcelonában kapható termékekkel készült egyszerű receptek és az „El menjar en temps de guerra”, amely táplálkozási tanácsokat és útmutatásokat adott a különféle betegségek tüneteinek felismerésére.

Alicante ügyvédje, politikusa és gasztronómusa, José Guardiola y Ortiz (1872-1946) szintén megkezdte az éhség elleni harcot. "Hátsó szakács" álnéven két receptkönyvet adott 1938-ban "Háborús ételek" címmel. Lemondva nyitotta meg az elsőt (a szardínia szentelésének), mondván, hogy „a háború nélkülözést és áldozatokat hoz, nem utolsósorban azok között, amelyek az élelemre vonatkoznak, és hogy a hazaszeretet kötelessége ránk rója a viselés szükségességét, megpróbálva azokat kevésbé a lehető legdurvább ». A második kötetben, amely a hagyományos alicante-i konyhára orientálódott, az ételekkel való hozzájárulást javasolta a háborús erőfeszítésekhez ", hogy a verseny lendülete tovább növekedjen", és ha ez nem volt lehetséges, legalább biztosítsa, hogy "amit eszel, azzal együtt fogyasszák el". öröm, kellemesen ízesített, mivel ugyanazokat az ételeket jobban kielégítik és táplálják, ha az étvágygerjesztő módon ízesítik őket. Az önkéntes böjt, az élelmiszer-adományok és az egyétel egyike volt azoknak a módszereknek, amelyeket a polgárháború idején kialakítottak ahhoz, hogy elegendő élelmet juttassanak a frontra.

Kétségtelenül a legjobban megkeményedett és jobban feltekerte az ujját a gasztrobél kérdésében: Ignacio Doménech Puigcercós (1874-1956), chef de campanillas, akkoriban nagy hírű szakács, számos szakácskönyv és szakkiadvány szerzője. A legkifinomultabb konyhához szokva, a Caín ételeit a 37-es és 38-as barcelonai városban töltötte. 1941-ben megjelent „Cocina de Recursos (ételeket kérek)” című könyvében mesél a borzalmas képekről az elpusztított városról és a visszatérő utalások az ősi és dicsőséges menükre, amelyek benépesítették a beszélgetéseket. Sajnálja, hogy Doménech nem tudta felajánlani az olvasónak a szokásos haute cuisine receptjeit, óriási praktikumot mutat, amikor az első oldalon részletezi, hogy a munka kizárólag azokról az ételekről szól, amelyeket háború és ételhiány idején lehet elkészíteni. Ily módon a háborús másnaposságban olyan könyvet ajánlott fel, amely szakácskönyven túlmenően egy memoár, egy kézikönyv, amely "ötletes gyakorlatokkal rendelkező forrásokról van szó, edények és serpenyők között, annak az időnek a konyhájáról, amikor mindenünk hiányzott".

Éhes, nagyon éhes Doménech úr elhaladt, akárcsak Carpanta, aki "a burgonya omlett finom parfümjéről ábrándozik", két frissen készített tojással, frissen sült bárány- vagy csirkehússal, sonkadarabbal, grillezett borjúhússal és ezáltal ezer finomsággal a bőség átment a kezemen. Abban a világban, ahol a szakácsok éhen halhattak, és az étlapok száma harminc-páratlan pesétára emelkedett, szürreális recepteket dolgozott ki, például tojás nélküli omlettet (liszttel és vízzel), a burgonyát burgonya nélkül (héjával). ), olajnyomok nélküli mártások, makaróni és zsemlemorzsa, rizsszelet, virágfritt, sült tintahal tintahal nélkül (valójában hagymakarikák), szimulált vaj vagy kávéhéj mogyoró. És most hála az égnek, hogy ezek az ételek távoli borzalomnak tűnnek számunkra.

Élvezze a korlátlan hozzáférést és az exkluzív előnyöket