vásárlás159

Alfista Junior

Ignacio Peyró újabb felbecsülhetetlen cikke

ételektől

Olaszország testvérei - Az olasz konyha történeti-szentimentális áttekintése

Ahol megpróbálja megmagyarázni, miért az olasz konyha szinte minden.
Mindig társítottam a boldogságot az olasz éttermekkel, abban a pillanatban, amely talán camparival kezdődik és azzal a tiramisúval végződik, amely megerősíti, hogy a konyhában, ami nem a kolostorokban született, a bordélyokban világított meg. Előítéletem egy kicsit tovább megy, és úgy gondolom, hogy a rossz emberek nem esznek spagettit, vagy - jobb - ha a tészta ízének hiánya azt jelzi, hogy rossz ember. Valahol azt írták, hogy "spagettiben, anélkül, hogy tudnánk, a Dante egy részét megrágják". Könnyű elengedni a szívét is, hogy hirtelen minden szépség országában tartózkodik: ősi tengeri kikötők, toszkán utak ciprusfákkal tarkítva, ünnepi táncok a szőlő alatt, annyi olasz, hogy Bolognában sertéshúst kombinálni jönnek és törvény, mint a paraszt, aki az ekével felfedezte az isten szobrát. Olaszország zászlaja salátaszínű és katolicizmus - Biffi bíboros szerint - a tortellini vallása. A tisztesség kedvéért jobb, ha nem leszel túl drága, amikor a "frutti di mare" szót ejted.

Madridban van egy étterem, amelynek tulajdonosai háromnaponta elutaznak a Cantabrian-tenger egyik öblébe, hogy összegyűjtsék a tengervizet, és ezáltal növeljék - mondják - a barnák evésének élményét. Más helyeken osztrigákat szolgálnak fel az óceán hullámainak felvételével. Az egyiknek az az egyszerű és magasztos gesztusa marad, hogy apróra vágjuk egy kis bazsalikomot, és beleöntjük az olajba: van kifinomultság nélküli bölcsesség, lassú és szilárd íz, hitelesség, amely mélyen gyökerezik azokban a mammákban, akiknek a szamár „akadályozódik” egy sikátor ”És ezek genetikai húslevesükben hordozzák az al dente főzés ösztönét. "Ülj le, én gondoskodom róla": ezt Paolo Monellinek mondta egy pescarai vendéglős, és Monelli azt írta, hogy ez a szóbeli menü minden trattoria lényegét összefoglalja. Az olasz konyha konzervatív jellegét bírálták, de a pesto, mint szinte minden, tovább romlik, ha előrehalad. Egy kis materializmussal kapcsolatot teremthetünk a Pecorino sajt - csodálatos latin rezonanciák - és Giotto freskói között, aki fiatalon juhokat legeltetett. Boldog a jól táplált országoknak.

Az olasz diaszpóra az emberiség felét is boldogan táplálta: a fonott kosárral ellátott Chianti-palacktól az állítólag hawaii pizzáig ananászszeletekkel, ezért sok olasz specialitás "étlap", utazó és kultúrált gasztronómia, apostollal, bárhol is van egy olasz. A „lassú ételek” szeretetétől és a mediterrán étrend divatjától tovább mehetünk vissza, és láthatjuk a bőséges cserét Olaszországtól Spanyolországig, a rizstől a rizsig vagy a korzikai figatellitől a spanyol -sabrosísimas- figatellákig. Valencia.

Természetesen mindent, ami őszinte, jó és egyszerű, rosszul lehet csinálni, és emiatt vannak Gino-ék is. Olasz tendencia az is, hogy minden túl sok, és Capó Dániel egy nápolyi pizzériára utal, ahol a pizzás ember időről időre átadja a nyers tésztát a hóna alatt. Nem minden olyan „Grossolano”: Redi elmondja, nem kevésbé, hogy „a főzés művészete Franciaországból jött Olaszországba (…), amikor annyi olasz kísérte Catherine de Medici királynőt”. Korrupt és befolyásos emberek voltak. Az olasz félszigeten már sok évszázad telt el, mióta az ókori Róma epikureanizmusa dicsérte a Marsica sonkáját, a Piceno bort vagy a Garda angolnát. Mindig szomorú azt gondolni, hogy a jó Horaciónak, aki hátradől a kanapén, nem volt szivarja.

A XVIII. Századi életművészetről szóló csodálatos könyvében, amely az életművészet nagy évszázada, Piero Camporesi kiterjedten foglalkozik az olasz ízek finomságával: slusszokkal, fagylaltokkal, hóvizekkel, gyümölcslevekkel és újszerű gyümölcsökkel. Stendhal egy olasz krónikában néhány hölgyet ír le, akik fagylaltot fogyasztanak, komolytalanságukkal sajnálja, hogy nem volt bűn elvinni. A tizennyolcadik az asztali szolgálat nagy évszázada is, porcelán csészéivel csokoládéhoz. Spanyolország puszta monománia révén éri el a csokoládé tökéletességét, de Olaszországban „friss citrom- és citromhéjat, a jázmin nagyon lágy illatát adják hozzá vagy macerálják meg; fahéj, vanília, borostyán és pézsma keverékei ”. Van egy civilizált ízlésbirodalmunk. Sok évvel korábban Montaigne írt egy híres részt egy bíboros szakácsáról, aki a konyháról beszélt "olyan szavakkal, amelyeket egy ország kormányának kezelésében használnak". Prózaibb, Garibaldi azt állítja, úgy lép be Nápolyba, mint aki megesz egy tányér makarót. Olaszország a csemegét a civil élet intézményévé is tenné: rövid időn belül már egy tarantella is játszik.

A 19. században a manzoni parasztok polentával táplálkoznak, és egy lampedusai nemes szerelemben ég, amikor látja, hogy kedvese szarvasgombával tésztát eszik. Abruzzóban van egy falánk „panarda” harminc étellel, és ismert a kövér ember alakja, amely képes ezer cappellettit elfogyasztani. Mindennek megvan a maga reakciója, és a futurista Marinetti vádat emel a tészta ellen, kiáltja: "a makaróni: yuck!". Marinetti arra törekszik, hogy az étrendet az agilitás felé formálja, és olyan ételeket talál ki, mint a „fresateta” (fragola-mamella). Senki sem figyelt Marinettire, bizonyára nagyon rossz emberre, és az olaszok még mindig minden nap esznek tésztát, miközben az ipari ütemben bővítik konyhájukat. Megtanították, hogyan lehet tonhalat és szardellát elterjeszteni, és olyan ételekkel terjedtek, amelyek nem mindig veszítik el a minőségüket, amikor nagy produkciókkal találkoznak: paradicsomszósz, savoiardi, pármai sonka, tészta, kávé, panettone vagy parmezán sajt. Aki figyeli a Negrini vagy a CBG importját, képes lesz csillapítani az éhség és az esztétika iránti vágyát. Természetesen az olaszok tudják, hogyan kell eladni, és az olasz konyhának van egy nemzetközi kreolnyelve: rangos lehet, például carpaccios, bellinis vagy Cavour ételek, és O-Sole Mio pizzával is lehet aktuális-turisztikai.

Fél tucat olasz él Madridban, ahol nagyon jól lehet enni. És némelyikben nagyon jól ihat: az olasz borokról alkotott gyenge véleményünk kissé kiábrándító, amikor Olaszország hordó, igen, de bor. Napokkal ezelőtt egy barátommal nyitottam meg az első Barolo-t: egy 2000-es Barolo-t, amely még nem érett meg, és amely könnyeket és tapsokat váltott ki egy nagyon mérsékelt temperamentumú férfitól. Ugyanez történt röviddel azelőtt, hogy a Fontodi Chianti Vigna del Sorbo, amelyet egy örökkévalóságig borítottak, megérkezett az asztalhoz, mielőtt egy grappa tudta volna közösen lepárolni az átlátszóságot és a tüzet. Gyakran a Forza Italia mellett akarnak szavazni.