Három héttel ezelőtt minden riasztás megszólalt, amikor 35 év után először hiányzott a Chanel show-ról. Ma reggel a tervező Karl Lagerfeld (Hamburg, 1933) 85 éves korában hunyt el a párizsi Amerikai Kórházban. Vele a divat elbúcsúzik egy összehasonlíthatatlan alkotótól, egy popikontól, amely meghaladta a kifutókat és soha nem ment ki a divatból, mert ő volt a divat.

karl

A hiányzó idősebb apa, egy hamburgi üzletember fia, Lagerfeld mindig kissé ellentmondásos volt: elkényeztetett és érintett., egy apuci fiú, aki arisztokrata gyökerekkel büszkélkedhetett és hogy egy olyan wunderkind volt, aki megtanult egyedül olvasni, de óriási munkaképességgel és olyan vasgermán fegyelemmel is rendelkezett, amely 68-as Párizsban a "tiltani tilos" némileg egzotikus volt. Mindig hazudott születési dátumáról és származásáról, valószínűleg törléssel a nácizmus által fémjelzett gyermekkor.

Lagerfeld az 50-es évek Párizsában landolt mint egy idegenPorosz herceg módjára hasonlított, és tudta, hogyan lehet messziről megkülönböztetni a poiretet a vionnet-től. Hihetetlen fotómemóriája, vázlat iránti tehetsége és kielégíthetetlen tudásszomja gyorsan talált munkát: a Balmainnál és Jean Patou-nál dolgozott, mielőtt Chloé tervezője lett. nagyon gyorsan világossá vált, hogy a jövő már készen áll a viseletre.

A 70-es évek dicsőséges Párizsát, a Café de Flore, a La Coupole és a Saint Germain estéit és túlkapásait nem lehet megmagyarázni. legendás barátság és ellenségeskedés Lagerfeld és Yves Saint Laurent között. Mindkettő rivális volt divatban és szerelemben (sokat írtak a két tervező viharos kapcsolatáról Jacques de Bascherrel), és körülöttük egy élénk kreatív jelenet jött létre, amely olyan neveket tartalmazott, mint Antonio López, Pat Cleveland, Kenzo vagy Paloma Picasso.

Az évek során Lagerfeld kevésbé barokk és félénkebb lett, mint fiatalkorában. Mindig úgy határozta meg magát, mint aki immunis a szerelemre, szerelmes a munkájába. Nagy törése 1983-ban következett be, amikor felkínálták neki a tervezői állást Chanel. Egy német, aki a lényegre törő francia divat gyeplőjét veszi át? Lagerfeld teljesítette küldetését: visszahelyezte a francia céget, és sem Monte Carlóba tett utazásai, sem az adókijátszás miatti problémái nem akadályozták meg abban, hogy olyan első hölgyek kedvenceivé váljon, mint Danielle Miterrand vagy Bernadette Chirac.

Lagerfeld rocksztár volt, akinek mindent megengedtek. Robbanásveszélyes kijelentéseisoha nem számláztak neki, még ezekben az időkben sem, amikor a hangtól való bármilyen eltérés vírusossá válhat és bojkottot generálhat. Tavaly sajnálatos kijelentéseiben bírálta Angela Merkel bevándorlási politikáját, amelyben a holokausztot menekültekkel keverte, 2012-ben néhány hónappal ezelőtt "kövérnek" nevezte Adele-t. bevallotta, hogy "elege van" a feminizmusból és a #MeToo-t divatosan vállalta: „Ha nem akarod, hogy ledőljön a nadrágod, ne légy modell. Bejut egy apácakolostorba ». Heves és provokatív, a Netflixen nemrégiben megjelent dokumentumfilmben "munkásosztálynak" nevezte magát, mivel keményen dolgozott.

Andy Warholhoz hasonlóan Lagerfeld is azon magányos lelkek közé tartozott, akiket mindig sok ember és zaj kísér el körülötte. Warhol paróka mögé bújt, szinte mindig megjelent legyező és napszemüveg mögött. Nagyon komolyan vette magát (soha nem gyakorolt ​​hamis szerénységet), és éppen ellenkezőleg: számtalanszor elmondta, hogy a szerénység nyomában elmagyarázta azt a vad étrendet, amelyet a Hedi Slimane által tervezett Dior öltönyökbe való belépése vagy a Diet Coke-tól való függősége okozott.

Mint Coco Chanel, Lagerfeld is hazudott a múltjáról. Energiája a jövő felé irányult, és ez az állandó újrateremtés tehetsége tette alkotóvá, aki mindig szinte mindenben sikeres volt, amit tett: ruhái nem voltak művészetek, csinosak és nagyon kereskedelmi jellegűek voltak, mindig jól árultak. Gyorsan alkalmazkodni az idők levegőjéhez, ahhoz, amit zeitgeistának hívunk, ez volt erényeinek legnagyobb. Változásban élt: legközelebbi munkatársai azt mondták, hogy figyelme korlátozott, mindent könnyen és gyorsan unott.

Sok mindenben úttörő volt: az első, aki demokratizálni merészelte a luxust (a H&M-mel való együttműködés, amely valódi őrületet generált, beiktatta az úgynevezett "massclusivitást"), az első, aki egyszerre több cégnél dolgozott (Fendi és Chanel), és az első tervező szuper fizetést gyűjtsön. Mindig pletykálták, hogy szerződése, amikor 1983-ban megérkezett a Chanelbe, egymillió dollárért szólt, ez az idő rekord.

Az elmúlt években örömteli ellenszenvvel, fordulattal használta ki popoldalát macskája, Choupette, vírusos jelenségben és magának az áruhoz való kereskedés generálása, már ismerve a terméket. Sziluettje, a napszemüveg és az ikonikus szürke címke volt a legjobb logó.

Ellentétben Chanellel, aki halála előtt néhány interjút adott egy curmudgeon nagymamává, aki bírálta a miniszoknyát illetlen és esztétikátlanság miatt (Chanelnek soha nem tetszett a térde),

Lagerfeld nem ütközött azzal az idővel, amikor meg kellett élnie, és természetesen elkerülhetetlen dolgokat feltételezett, mint például a közösségi hálózatok diktatúrája, vagy hogy a cipők és a rajongói csomagok be fognak pattanni, micsoda gyógymód a felvonulásain. Több mint varrásmester, Lagerfeld zseniális stylist volt. Nevéhez nem fűződik egy meghatározott kollekció vagy ruhadarab (például a Valentino piros vagy a Saint Laurent szmoking), de éppen ez a csomagtartó könnyedség tette mindig frissnek.

Közel négy évtized után a Chanel-nél a lehető legnagyobb mértékben tökéletesítette azt a művészetet, hogy a ruhamester örökségét egy kis modernséggel újraértelmezze. A kétszínű cipők, a steppelt táskák láncfüllel és a tweeddzsekik immár a divat egyetemes nyelvének részét képezik.

Lagerfeld volt az utolsó a nagy aktív couturierek közül, annak a Párizsban kialakult generációnak a tagja, amely a második világháború után tudta, hogyan kell átvészelni május 68-át anélkül, hogy elveszítené a világ divat trónját. Innen jött Hubert de Givenchy, Azzedine Alaïa vagy Saint Laurent. Van Valentino, bár már nyugdíjas.

A Wertheimer család tulajdonában lévő Chanel azon kevés független divatcégek egyike, amelyet nem egy luxus konglomerátum vagy egy katari alap vett át. Tavaly 8308 millió euró forgalmat bonyolított le. Március 5-én készen áll a viseletére. Lagerfeld nélkül lesz először 1983 óta. Minden tekintet arra irányul, ami lehet utódja, a diszkrét Virginie Viard. Soha semmi sem lesz a régi. Sem divatban, sem Párizsban.