lisandrodgomez
2020. február 17. 9 perc olvasás
Amint a szülői kézikönyvek jelzik, Joaquina két és fél évével szelektívebbé válik az ételekkel kapcsolatban, és amikor megkérdezi, mit fogunk enni, nem mindig kapja meg a választ, amelyet hallani akar. Az étlaptól függően néha dühös, és bár tetszik neki, kíváncsi szelleme erősebb, és akár arra is késztetheti, hogy megkérdőjelezze otthonunk "előre beállított sorrendjét", és azt dobja: "Miért eszünk pizzát, apuci?"
Mielőtt válaszolni kezdenék Joaquina kérdésére, a saját tapasztalataim megkérdőjelezik: házi készítésű, vagy egy barátjának pizzériája? A kőhöz vagy a penészhez? Gázsütő vagy fatűzhely vagy grill? Látni fogja a köveken vagy fél tésztán a Napoletana pizzát, a legropogósabb római, New York-i, chicagói? Dorapától vagy al taglio-tól?
A fenti kérdésekre azzal válaszolhatnék, amit egy barátom mondott nekem egyszer: "a pizza nem más, mint lapos kenyér, tetején valami". Be kell vallanom, hogy folyamatosan néztem és azt gondoltam magamban: „Nem! Nem mondhat ilyen barbárságot! meg kell sajnálnia, amit mondott ”, de ebben a kijelentésben volt némi igazság. Mondok "valamit", mivel a pizza sokkal több dolog számomra.
A pizza az életemben egyfajta ateista szertartás, amely a hét bármely napját "pizza péntekdé" alakítja, és amely sokat megrendel, hogy mi van az életemben. Anyám hagyja, hogy a zsemle felemelkedjen a fehér kerámia tál belsejében, és egy ruhával a tetején és a sütő közelében felugrott. Apám fogja megtalálni a kertben, és megenni néhány adag mozzarellát a Los Campeones-ban [1]. Nagyapám születésnapjának utolsó napján együtt töltünk egy kalabriát, sopresattával San José de Flores-ben [2], leülve és evőeszközökkel, ahogy neki tetszik. Az a pizza is, hogy egy szerepjátékban Joaquina segít nekem felkészülni az alkalomhoz tartozó speciális kötényeink felhasználásával.
Az a kockázat, hogy leesik "a régiek (?)" Pizájára ". Az egészséges dolog ”, a népi kultúra félig fachisztoid karakterét parafrazálva, a pizza elfogyasztása nekem mindig összefüggésben állt a múltammal. Azt a szeszélyes gyermeket, aki az első útját keresztező játékbolt bejáratához vetette magát, megszelídítette, hogy meg kellett ennie azt az ételt, amely megnyugtatta a lendületét.
Menem forgatagának közepette péntekenként vettünk pizzát (pezsgő nélkül) Zapiban - most eltűnt. Az ajánlat? egy nagy mozzarella, egy nagy fugazzeta és két empanada a bátyám eretnek számára, körülbelül 10 dollár kabrióért (ma kb. 13,5 dollár [3], vagy az írás idején 1 dollár egyenértékű, az átváltott árfolyamtól függően), körülbelül 82,5 USD vagy 1113,75 USD).
2000-ben a családom megszüntette a heti pizzazarándoklást a Fővárostól Ezeizáig tartó költözésünk eredményeként. Ott anyám vette át a posztot, vagy inkább a sodrófát. Új otthonunkban a pizza háziasabb ízt kapott, és a második mindig jobban jött ki, mint az első. Hasonlóképpen, ami megmaradt, az megalapozottá vált nem Krisztus testében, de igen a másnapi reggelinél: hideg pizza párral, természetesen.
Ki a legjobb pizza dal mondo vagy itt van aki a világ legjobb pizzáját eszi?
A népi kultúra azt sugallja számunkra, hogy az olaszok hűségesen védik gasztronómiájukat, tekintve, hogy mindaz, ami átkelt az Atlanti-óceánon és merte "olasz ételnek" nevezni, a valóságban nem ... szépen fogalmazva.
Visszatérve az elején szinte leegyszerűsített mondathoz, és ha a kenyeret a pizza közvetlen elődjének tekintjük, azt mondhatnánk, hogy bár az előbbit az emberek már több mint 10 000 éve fogyasztják (Sagarribay, 2017), sokáig tartana ideje először megízlelni valami pizzát.
A megállapítások azt jelzik, hogy egyfajta proto-pizzát fogyasztottak a Római Birodalom magasságában, tekintettel arra, hogy Pompeji romjaiban elszenesedett és megjelölt lapos kenyeret találtak nyolc adagban.
Bár a "pizza" kifejezés eredete a latin pinsa szóból származhat, ami azt jelenti, hogy "összetörni", vannak, akik azt állítják, hogy a fűszeres kenyerekhez hasonló és az ókori görögök által készített olívaolajjal pácolt ételek vagy lapos kenyér sajttal perzsa katonák fogyasztják, valójában a modern pizza elődei lennének [4].
Ahogy a rómaiak elfogadták és adaptálták az általuk meghódított népek szokásait (Marqués, 2018), előfordulhat, hogy az általam említett kulináris ősök elhagyták gasztronómiai hatásukat, és a régi mondás szerint "minden út Rómába vezet" ... bár látható, hogy a pizzák Nápolyba vezetnek, az a nagyon déli Olaszország, amely sok olasz számára nem Olaszországban van. A paradicsom beépítésével, eredetileg az új világból (Sagarribay, 2017), és a mozzarella di bu fala után a XVII. Században kezdtek beszélni magáról a pizzáról.
Eleinte a paradicsomot mérgezőnek tartották, és csak a kertészkedésben használták dekoratív módon, nem tekintették ételnek, míg egy nap egy nápolyi paraszt parányi igénye miatt egy paradicsommal elkísérte a kenyerét, és imádta. és ettől kezdve a szerény nápolyi nép paradicsomot kezdett enni száraz kenyerével. A paradicsomos kenyérkombinációnak a Nápoly régiójában nagyra értékelt ételké történő átalakítása. Mivel főként szerény emberek fogyasztanak ételt, a legtöbbnek nem volt saját sütője, ezért otthon készítették el a tésztát, és vitték a sütőhöz sütni. Az idő múlásával, nagy igénye miatt, a nápolyi pizzériák létrehozzák a saját céhüket, külön a klasszikus pékektől, maguk készítik el a tésztát és sütik meg, és nagyon népszerű ételké válnak azok között, akik hazavitték, vagy ő utcában, és megjelentek ennek a finom finomságnak az utcai árusai is [5].
A pizza terjedését szájról szájra adták, és az egzotikus étel a szegénységhez köthető ételből a nápolyi nemesség szektorai által elfogadott fogássá vált, majd eljutott a félsziget többi részére. Kétségtelenül a legismertebb a Margarita pizza, amelyet egy nápolyi pizzaiolo (pizzakészítő) hozott létre 1889-ben az azonos nevű királynő tiszteletére, és összetevői - a paradicsom, a mozzarella és a bazsalikom - az olasz zászló három színét képviselik [6].
A Napoletana pizza eredetmegjelöléssel rendelkezik, és csak két ízt ismer fel: Marinara és Margherita vagy Margarita. Még egy egyesület is felelős a védelméért: az Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN) [8]. Ezt a szövetséget 1984 júniusában alapították Nápolyban, ahol jogi és operatív központja működik [7].
A Wikipedia szerint az AVPN számos olyan szabályt határoz meg, amelyeket szigorúan be kell tartani, többek között: a pizza elkészítése fatüzelésű kemencében 485 ° C-on, legfeljebb 60-90 másodpercig; hogy az alapot kézzel kell készíteni, hogy a pizza mérete legfeljebb 35 cm átmérőjű lehet, vagy hogy középpontjában nem lehet vastagabb egy centiméternél, stb. [8].
A pizza è andata a viteldíj Amerika.
Amint Baily (1999) állítja, azok az olaszok, akik Buenos Airesbe és New Yorkba emigráltak, azzal az ötlettel érkeztek, hogy rövid ideig maradjanak, hogy gazdasági változáshoz jussanak, és visszatérjenek városaikba, túl azon, akik ezt megtették, a visszatérési jegyek drágák voltak a terra natale összefüggései kaotikusak voltak (amit az első világháború után súlyosbítottak). Ez a helyzet arra késztette az újonnan érkezőket, hogy csoportosulniuk kell, és alkalmazkodniuk kell új valóságukhoz, és így bővültek a gasztronómiai hagyományok, és minden alkalommal elfogadták őket a helyiek körében. A megjelent új gasztronómiai cikkek közül megjelent egy, amelyet kizárólag nyolc adag barátunknak szenteltek: a pizzéria.
Argentína legnépesebb városaiban általában vannak olyan pizzériák, amelyek nagyon olcsó, olcsó, mérsékelt árú és ínyenc pizzákat kínálnak. Buenos Airesben és környékén majdnem annyi pizzéria van, mint ahány ember ebben a városban él, és aki kedvencét ajánlja, mintha dogma lenne (a nagyon porteño „És én énekelem a bejegyzést, posztot. A legjobb pizzéria: ide írja be, mi táplálja az egódat] ").
Buenos Aires klasszikusa: mozzarella oregánóval és alap paradicsomszósz. Itt a főszereplő a sajt (minél több, annál jobb). Ez a fajta pizza annyira népszerű Buenos Airesben, hogy a mitikus Corrientes sugárút 5 kilométeres körzetében még körmenetek is vannak, amelyek távolról sem képesek megégetni az adag 266 kalóriáját, a valóságban pedig megerősítik, hogy gyorsétterem.
Gringo Amerikában a nyolc adag és azok, akik magukkal hozták a receptet, nagyjából ugyanazokat a viszontagságokat élték meg, mint a kontinens legdélibb déli részén, és valószínűleg, ahogy egyre inkább elfogadták, beépítették a napi menübe.
Ha pizza ment Amerikába, láthatja, hogy nem volt rossz, és világméretű jelenséggé vált. Artusi (2017) nyomán a gyors étkezés és a produktivitás gondolata a kapitalizmus szívében egy olyan önálló vállalkozói légiót taszít, akik útközben készítenek ételt az étkezőknek/irodai dolgozóknak, akik sietve térnek vissza munkájukhoz. Röviden, a pizza annyira jól alkalmazkodott az amerikai ízléshez és életstílushoz, hogy olyan városokban, mint New York, még a teknősök is (?).
Szerencsés voltam, hogy megismertem Olaszországot, és ott döntöttem, hogy minden nap pizzát eszek. Betartottam az ígéretemet, és nem bánom meg. Ítéletem arról, amit kipróbáltam: aranyérem, a gombás pizza kolbásszal (funghi e salsiccia); ezüstérem: pizza pisztácia krémmel; bronzérem: pizza nyers sonkával (prosciutto cotto). Külön említést érdemel a patate e rosmarino, finomra vágott burgonya rozmaringgal és olívaolajjal.
Az eddig elhangzottak arra késztetnek bennem, hogy néha nem szükséges álláspontot foglalni minden létezővel, és elégedett lehet az itteni pizzával, az ottani és mindazokkal, amelyeket tudnom kell.
A pizza által megtett út meglehetősen hosszú, több ezer változat létezik, és végül is a pizza nekem minden pénteken van. Tehát Joaquina kérdésére, hogy miért eszünk pizzát, azt válaszolom, "mert ez a világ leggazdagabb étele, kislányom". Természetesen, amikor a "gazdagokra" gondolok, akkor a történetére gondolok: a sajátjára; azoké, akik sétálni vitték és megosztották mindenkivel; azoké, akik elkészítik; azoké, akik sietve eszik; az egyik, aki ülve és evőeszközökkel szereti megenni; és az otthonom.
- Artusi, N. (2017). Négy étkezés. A reggeli, ebéd, délutáni tea és vacsora rövid története. Buenos Aires: Bolygó.
- Baily, S. (1999). - Fare l’America. Bevándorlók az ígéret földjén. Olaszok Buenos Airesben és New Yorkban, 1870–1914. New York: Cornell University Press.
- Marqués, N. (2018). Egy év az ókori Rómában: A rómaiak élete naptárukon keresztül. Madrid: Espasa.
- Sagarribay, M. (2017). Ez nem szerepelt a gasztronómiatörténeti könyvemben. Madrid: Almuzara.