A fűző használata a 19. század folyamán elterjedt. Akkor elképzelhetetlen volt a női sziluettre gondolni e kiegészítő nélkül. Nyolcezer munkavállaló élt franciaországi kereskedelméből, és bár az orvosok kritikája e tartozékkal szemben crescendo volt, annak használata azt mutatta, hogy ez a gyakorlat továbbra is fennmaradt, mert a gazdagság és a túlcsordulás miatt a nő kénytelen volt a húsát ellenőrzés alatt tartani. az elszigetelés.

társadalmat

6 millió eladott fűző

A kérdéses tárgy igazi szenvedélyeket ébresztett. 1828 és 1848 között hatvannégy szabadalmi és védjegybejelentést nyújtottak be, amelyek célja a kényelmesebbé tétele. A 20. század elején még havonta három-öt kérelmet regisztráltak. A termelés sem állt le a növekedéssel. Másfél millió fűzőt adtak el 1870-ben, és 1900-ban.hatmillió!

A fűzők népszerűsítésére vonatkozó első reklámok 1901-ből származnak. Abban az évben, a Capiello Leonetto Le Furet modellje fűzőt viselő fiatal nő képe és egy szlogen, amely így hangzik: "Biztosítsa a keleti könnyedségét a francia kegyelmével!"

Annak ellenére, hogy sikere volt ennek a ruhának, amely karcsúsította az alakot, finomította a derekát, eltakarta a hasát, és kiemelte a mellkasát és a fenekét, a fűző a divat fejlődésével eltűnt, és hogy az öltönyök egyre jobban tapadtak a testen.

Az Empire stílus visszatért

A 20. század elején, 1905 körül, a derék karcsúsítására és a csípőt hangsúlyozó fűzők elhasználódtak, mert a nők az empire stílusra emlékeztető öltönyök, sokat jelölve a mellkasát, de nem a derekát.

1910 és 1929 között igazi metamorfózis következett be: a sorok meghosszabbodtak, és nagyobb volt a mozgás szabadsága. Apránként a függőlegesség és a androgün sziluettek az első ingruháknak köszönhetően szennyezett szövetből készült.

A legjobb példa erre a Hèlène-Clémentine Dufau önarcképe (1911). A művész egy keleti ihletésű türkizkék ruhába festette magát, amelyet arany kiegészítők díszítettek és smaragd turbán díszített. Ez a feminista büszkén néz ránk a vászonról, tisztában van azzal a forradalommal, amelyet előmozdít, és amely előidézte azt az orientalizmus hullámot, amely a Scheherazade balett sikere után indult el.

A városokban viselt jelmezeknek csipkegallérja volt, és tetőtől talpig elrejtették a test formáit. Ez egy olyan időszak volt, amikor rendkívül drága strucctollak jöttek divatba marabou boák formájában. A haj hajdanán kontyba gyűlt, és a kalapot elé ültették, hogy egyensúlyt teremtsenek az alakon. Bár ellentétesnek tűnhet, a női szekrény sokkal könnyebb, mint korábban, de a testek még mindig fűződtek.

A harsogó húszas évek

1925-ben a divat a modern Európa történetében először merte felfedezni a női térdeket. Igazi botrány. A képen Fiatal nő egyedül a berlini Romanisches kávézóban a fotós (névtelen) a most született új nőtípust mutatja, aki megpróbálja kiszabadítani magát hagyományos státusából, miközben felszabadítja a lábát.

1925-ben a divat a modern Európa történetében először merte felfedezni a női térdeket. Igazi botrány.

A ruhák szabása végül tubulussá válik, és a derék a csípőig ereszkedik, így a androgün és hosszú sziluett, ahol a görbék már nincsenek megjelölve. A férfi és a női szekrény határai elmosódnak. A kabát öltöny megjelenik a helyszínen; a galléros és mandzsettás ing szintén a női ruhásszekrény részévé válik.

Coco Chanel bemutatja a blézert 1926-os gyűjteményében. A hálóinget a pizsama váltja fel. Egyes nők még a férfi nadrágruhába is mernek öltözni, amelyet nyakkendővel vagy csokornyakkendővel, mandzsettagombokkal és kancsóval látnak el, így testesítik meg a subvervisa feministát, néha leszbikus.

Megjelent a culotte is, amely lehetővé tette a biciklizést, és a mezes fürdőruha. 1924-ben Jean Patou elindította sportruházat-sorozatát, és a híres teniszbajnok Suzanne Lenglen ruháit tervezte. 1927-ben Elsa Schiaparelli gyűjteményt dobott piacra, amelynek pulóverét csokornyakkendővel trompe l'oeilként húzták meg. A pulóvert ezután öltönyökben használják, így a legtisztább art deco stílusú, élénk színű geometriai nyomatokkal rendelkező szövetek keletkeznek. A harsogó húszas évek alatt Coco Chanel a legjobb nagykövete mind öltözködésében, mind pedig létezésében.

Az 1920-as évek végén Párizsban már volt több maisons de couture, amelyek között a Jeanne paquin és Coco Chanelé, akik elsőként úgy alkották meg a divatbemutatókat művészi előadásokként, amelyek táncot, zenét és díszletet is magukban foglaltak a divattervük mellett.

A háborús évek

Ahogy közeledünk az évtized végéhez és a háborúhoz, a divatipar csökken, mert szembe kell nézni a textilipar nehézségeivel. A színek addig sötétednek az extravagáns érintéseket rossz ízlésnek tartották. A gyapjú- vagy flanellkabátok régebben kétsorosak voltak és rendkívül éles vállúak voltak. Legtöbbször ezek eredményei voltak újrahasznosítás céljából felvágott kabátok.

Az 1940-es évek során a háború ismét megbénította a divatipart, és a jó szövetek szembetűnően hiányoznak vagy tiltóak. Ez a helyzet a nélkülözés miatti körülmények egyikét írja elő: rövid szoknya térd felett, szögletes vállak, patchwork kalapok szövetből vagy turbánból, parafa vagy fa talppal ellátott cipő. A nők hamis csíkot festettek a borjak hátára, hogy úgy tűnjön, mintha selyemharisnyát viseltek volna.

Dior bemutatja az Új megjelenést

1947-ben Christian Dior újraindította a divatot azáltal, hogy bemutatta új megjelenését, amely megjelölte a derekát, és olyan széles szoknyákat támogatott, amelyek alatt általában tüllkannát használtak. A New Look-ra reagálva a Coco Chanel elindítja híres szabóját vagy öltönykabát. Néhány férfi farmert kezd viselni.

Pierre Cardin, André Courrèges és Paco Rabanne

A 60-as évek jelzik a viselés lendületét. Új anyagok jelennek meg, amelyekkel olyan ruhadarabokat készíthetnek, mint a műanyag. Pierre Cardin műanyag ruhákat készít és vinil rácsos pólók. Courrèges forradalmasítja a divatot, Paco Rabanne pedig metál öltönyt hoz létre.

A szoknyákat lerövidítik, amíg 1962-ben a tervező, Mary Quant megalkotta a Londonban bemutatott miniszoknyát, amelynek apaságát André Courrèges-szel vitatta. A kabátokat és kardigánokat egyetlen gombnyomással zárják a gallér közelében. A legdivatosabb minták a csíkok és a pöttyösek. A legfinomabb kiegészítők a haj körül elhelyezett szennyeződések, fejpántok és turbánok, valamint a futurisztikus ihletésű díszes szemüveg. Az ékszerek mind műanyagak, élénk és vidám színek.

A térd fölötti magas csizma őrjöngően aktuális. 1963-ban Roger Vivier tűsarkú szivattyúkat készített. 1965 végén a Salvatore Ferragamo által létrehozott híres tűsarkú átadta a helyét a magas vagy az alacsony szögletes saroknak. A női sziluett geometrikussá válik, a derék vagy a mellkas jelölése nélkül. Vannak színes ruhák, színes nadrágok, csípőövek, rövidnadrágok, fellángolt nadrágok, áttört felsők, rikító színű esőkabátok és a maxiszoknya. Legjobb képviselői André Courrèges és Pierre Cardin.

A 70-es évek divatja, két szent szörnyeteggel, mint Saint Laurent és Givenchy, külön említést érdemel. Meghívlak egy jövőbeli cikkre, hogy együtt áttekinthessük, mit adott magáról Mugler, Montana, Gaultier és Alaïa a 80-as évek.